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Annette 480 LD480AB

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For model Annette 480 LD480AB, Philips Radios - Deutschland:
D_Philips_1958_ Annette LD480AB.jpg
 
Country:  Germany
Manufacturer / Brand:  Philips Radios - Deutschland
Brand
 
Deutsche Philips-Ges.
Year: 1958/1959 Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Valves / Tubes 7: DF97 DF96 DK96 DF96 DF96 DAF96 DL96
Main principle Super-Heterodyne (Super in general); ZF/IF 460/10700 kHz
Tuned circuits 6 AM circuit(s)     12 FM circuit(s)
Wave bands Broadcast, Long Wave and FM or UHF.
Details
Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 110; 125; 145; 220 / Deac D3 & 1,5 & 90 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) - elliptical
Power out 0.2 W (unknown quality)
from Radiomuseum.org Model: Annette 480 LD480AB - Philips Radios - Deutschland
Material Leather / canvas / plastic - over other material
Shape Portable set > 8 inch (also usable without mains)
Dimensions (WHD) 300 x 220 x 120 mm / 11.8 x 8.7 x 4.7 inch
Notes Ladevorrichtung für Deac-Zelle aus Autobatterie; Regenerierung der Anodenbatterie bei Netzladung.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 4.8 kg / 10 lb 9.2 oz (10.573 lb)
Price in first year of sale 294.00 DM
Collectors' prices  
Source of data HdB d.Rdf-& Ferns-GrH 1958/59 / Radiokatalog Band 1, Ernst Erb
Literature/Schematics (1) -- Original-techn. papers.


All listed radios etc. from Philips Radios - Deutschland
Here you find 2482 models, 2195 with images and 1497 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.



 


Forum contributions about this model
Philips Radios -: Annette 480 LD480AB
Threads: 5 | Posts: 12
Hits: 1530     Replies: 1
philips: LD480AB; Annette
Frank Dittrich
14.Oct.13
  1

Hallo liebe Sammlerfreunde,

ich bin ein Sammler von Radios mit D- Röhren. In Dresden bei der Sammlerbörse habe ich einen Philips LD480 AB „Anette“ als Fragmente erhalten. Seit dem arbeite ich an der Wiederherstellung. Es sieht gut aus.

Folgenden Rat benötige ich. Sollte ich den DEAC – Akku nicht wieder einbauen, um weitere Korrosionsschäden vorzubeugen?  Bisher sind die Schäden gering.  Ich würde dann die Ersatzschaltung einbauen.  Den Akku nur als leeres Gehäuse einzubauen wäre eine Alternative. Mir tut es leid, da er sich noch aufladen lässt und die Spannung längere Zeit hält.

Wer kann mir helfen mit den Antennenteil am Gehäuse. Es kann auch defekt sein. Ich würde es mir dann abformen.

Das Lautsprechergitter habe ich schon neu gefertigt.

Wie kann ich dem Gehäuse nach einer Reinigung und nachkleben etwas den alten Glanz wieder geben?

Dank

Frank Dittrich

Michael Watterson
15.Oct.13
  2

3500mAH NiMH must replace DEAC, it is the voltage regulator for 1.4V or else the filaments of all tubes will burn out.

3500mAH NiMH ersetzen müssen DEAC ist es der Spannungsregler für 1.4V oder sonst die Fäden aller Röhrchen wird ausbrennen.

 

I have a LD480 I have restored that had no aerial wiring. I have both replaced Ferrite Rod unit and UKW wiring.  I can't do German so I can only give good help if you can read and write English 

Ich habe einen LD480 habe ich wieder die keine Antennenleitung hatte. Ich habe beide ersetzt Ferrit Stab Einheit und UKW Verdrahtung. Ich kann nicht Deutsch so kann ich nur geben gute Hilfe, wenn Sie lesen und schreiben können Englisch.

DEAC Replica Erzatz mit 3500mAH NiMH "C" cell

decken zu drucken auf Feld von gelöteten Kaffee Zinn ist hier fur DEAC 3.5

 
Hits: 1913     Replies: 2
philips: LD480AB; Annette
Michael Watterson
29.May.12
  1

(helped by Google Translate)

Ich habe vor kurzem einen LD480AB aus Deutschland erhalten.
Nr. 1: Was ist die zwei Pin-Buchse angeschlossen, um Fahrwerk und HT + Akku für?
Nr. 2: Warum gibt es keine HT Batteriestrom überhaupt gezogen, bis ein Kurzschlussstecker Link in der oberen Buchse geschoben wird? Dann das Radio funktioniert. "Ausschalten" noch reduziert HT Batterie Strom auf Null.

Ich ersetzte die alte DEAC mit einem "C" NiMH 3500mAh Zelle. Obwohl unglaublich es scheint, auf mein Netzteil aufladen. Also versuchte ich kurz den Netzstecker Netzkabel Versorgung (ohne die Kurzschlussstecker erwähnt). Es funktionierte aber der DL96 leuchten blau! Ich schaltete das Stromnetz sofort aus. Die DL96 und die LW / MW / UKW arbeiten noch feiner auf Batterien, sondern nur mit der Steckbrücke in der oberen Buchse.

I have recently received a LD480AB from Germany.
# 1: What is the two pin socket connected to Chassis and HT+ battery for?
# 2: Why is there no HT battery current drawn at all until a shorting plug link is pushed in the top socket?  Then the radio works. Turning "off" still reduces HT battery current to zero.

I replaced the old DEAC with a "C" NiMH 3500mAH cell. Though amazingly it does seem to charge on my PSU. So I briefly tried the mains line cord supply (without the shorting plug mentioned). It operated but the DL96 light up blue! I switched the mains electricity  off immediately. The DL96 and the LW/MW/VHF are still working fine on batteries, but only with the shorting plug in the top socket.

Other notes:

The loudspeaker wire was snapped off at transformer, it's also the 2nd socket from the left.

The "Balun" board is on the case and had one wire broken at chassis end and one wire broken at board end.

The VHF dial pointer was missing, replaced with fat cut and bent red plastic covered paper clip. The dial plastic is cracked. But I can make a new one.

The wave change / charge / off /on  switches gummed up and now cleaned.

The Telescopic Rod aerials are missing, but easily replaced, though not identical. The Ferrite rod aerial was broken in three places during shipping and wires snapped on coils. It seems to "peak up" fine with a Ukraine sourced Ferrite Rod (A bit short at 200mm).

Sonstige Hinweise:

Der Lautsprecher wurde auf Draht aus Transformator aufgeschnappt, es ist auch die zweite Buchse von links.

Die "Balun" Bord ist auf dem Gehäuse und hatte einen Draht zu Ende Chassis gebrochen und einen Draht an Bord Ende gebrochen.

Das UKW Skalenzeiger fehlte, ersetzte mit Fett geschnittenen und gebogenen roten Kunststoff abgedeckt Büroklammer. Das Zifferblatt aus Kunststoff ist gerissen. Aber ich kann machen eine neue. Die Welle Änderung / Laden/ Aus / Ein  Schalter verklebt und nun gereinigt. Der Teleskopstange Antennen fehlen, aber einfach ausgetauscht, wenn auch nicht identisch. Die Ferrit-Stabantenne wurde an drei Stellen während des Transports gebrochen und Drähte auf Spulen aufgeschnappt. Es scheint "peak up" mit einem feinen Ukraine stammen Ferritstab (200mm).

Michael Watterson
29.May.12
  2

My theory is that the mains plug is meant to be "stowed" in that socket (marked purple on schematic) and that connects the battery. Also it would appear that in Accu. Laden (battery charge) mode there is trickle charge on the 90V HT via the 4k7 Ohm resistor.  Thus for use with an Irish/UK 3 pin plug an additional microswitch needs fitted to main Aus/Ein indicator or a shorting link that you remove if using it on mains. Or a Diode  across the link!

So still some work to do and LW alignment is out but good French and R4LW. Very lively on VHF too, so all tubes are "working".

Now I can measure inductance of the the four coils and make a set for the LD452AB. Also it's PSU is very similar and it differs most on the VHF (DC90 instead of DF97).

Do you think I have the correct answer on the "missing" and the "link plug" to enable 90V battery?

Meine Theorie ist, dass der Netzstecker sein soll "verstaut" in dieser Buchse (lila markiert auf schematische), und das verbindet die Batterie. Auch scheint es, dass in Accu. Laden (Akku-Ladung)-Modus gibt es auf der Erhaltungsladung 90V HT über den 4k7 Ohm Widerstand. So für die Verwendung mit einem Irish / UK 3 Pin Stecker eines zusätzlichen Mikroschalter ausgestattet braucht, um Haupt-Aus / Ein-Indikator oder ein Kurzschluss Link, den Sie, wenn Sie es am Netz zu entfernen. Oder eine Diode über den Link!

Also noch einige Arbeit zu tun und LW Ausrichtung erfolgt aber gut Französisch und R4LW. Sehr lebhaft auf UKW zu werden, so dass alle Röhren "arbeiten".

Jetzt kann ich messen Induktivität der den vier Spulen und machen einen Satz für die LD452AB. Auch ist es PSU ist sehr ähnlich und unterscheidet sich am meisten auf dem VHF (DC90 statt DF97).

Glaubst du, ich habe die richtige Antwort auf die "fehlenden" und die "Link-Stecker" auf 90V-Batterie zu ermöglichen?

Michael Watterson
29.May.12
  3

I got an email confirming

Hello Mike,
yes, the label close to the jacks is saying:
"When operating radio by batteries, plug in mains plug into the socket" 

Regards
Reiner Scholz 

I should have translated the label from German to English!

Thank you Reiner.

Ich bekam eine Bestätigungsmail

Hallo Mike,
ja, wird das Etikett in der Nähe der Buchsen zu sagen:

"When operating radio by batteries, plug in mains plug into the socket" 

Viele Grüße Reiner Scholz

Ich sollte das Etikett vom Deutschen ins Englische übersetzt haben!

Vielen Dank Reiner.;

 

Since an Irish /UK plug can't fit the socket, I have put an 1N4007 diode across the socket/switch contacts to achieve the function automatically.

Da ein irischer / UK-Stecker nicht passen kann die Steckdose, habe ich eine 1N4007 Diode über die Buchse / Schaltkontakte setzen, um die Funktion automatisch zu erreichen.

Sorry für die verstümmelte deutsche via "translate.google"

 
Hits: 4788     Replies: 1
philips: LD480AB; Annette. Reparaturbericht
Gerhard Heigl
19.Nov.06
  1

Das Hauptproblem bei der Annette ist der eingebaute DEAC-Akku. Nach ca. 50 Jahren hat sich die Kalilauge aus dem Akku verflüchtigt und dabei umfangreichen Schaden im Gerät angerichtet. Korrosionsschäden am Chassis, an Bauteilen, Verdrahtung und Lötstellen und sogar am Holzgehäuse sind keine Seltenheit. Dabei erfüllt dieser Akku eine wichtige Aufgabe: er stabilisiert und glättet die Heizspannung. Der Betrieb ohne Akku sollte tunlichst vermieden werden, die Heizspannung ist dann höher als 1,5V, die Lebensdauer der Röhren wird dadurch verkürzt. Nebenbei macht sich unangenehmer Brumm bemerkbar. Den Akku zu reanimieren hat wenig Sinn und gelingt auch selten. Ersatz durch eine moderne NiCd-Zelle wäre eine Möglichkeit, ist aber auf Dauer gesehen auch keine gute Lösung. Tiefentladung dieser Zellen verkürzt die Lebensdauer deutlich. Das Thema wurde schon einmal im Forum diskutiert und zwar hier. Eine einfache und dauerhafte Lösung sehen Sie hier:

Für die folgenden Arbeiten muss der Lautsprecher ausgebaut werden. Am Lautsprecher ist nur 1 Draht angeschlossen! Die 2. Lötfahne ist mit dem Lautsprecherchassis verbunden, die Verbindung erfolgt über die Befestigungsschrauben mit dem Chassis. Ist der Lautsprecher entfernt, kann auch der DEAC-Akku ausgebaut werden. Der Akku ist mit einem dünnen Stahlbügel befestigt. Oberhalb des Lautsprechers werden die beiden Dioden in Flussrichtung gegen Masse eingelötet, parallel dazu noch ein Elko 1000µF/16V. Platz ist für diese Bauteile genug und sie bleiben auch unsichtbar weil sie vom Lautsprecher verdeckt werden.
 Blick hinter den Lautsprecher

Der Elko C3 mit 600µF der am Gleichrichter befestigt ist, wird ausgebaut und durch einen Elko 4700µF/16V ersetzt. Der neue Elko C3 hat durch den nachgeschalteten Widerstand R1 eine wesentlich bessere Siebwirkung als der Elko parallel zu den Dioden. An jeder der beiden Dioden steht eine Spannung von ca. 0,6 bis 0,7V. Die Dioden wirken wie Zenerdioden. Ein Nachteil dieser Schaltung soll noch erwähnt werden: Bei eingesetzter neuer Monozelle* erfolgt eine Entladung über die beiden Dioden auf ca. 1,4V. Dieser Nachteil bestand allerdings auch bei der Originalschaltung, die Entladung erfolgte hier über den DEAC-Akku.

* Die Monozelle ist nur bei Batteriebetrieb notwendig!

 

DEAC-Akku Type D3,5: der ausgebaute Akku wird gründlich gereinigt. Die Papierhülle ist meist aufgequollen und unleserlich, sie wird eventuell entfernt und kann durch eine Replik ersetzt werden. Hüllenkopien für verschiedene Batterien sind bei mir erhältlich. Der Akku wird wieder eingebaut aber nicht mehr angeschlossen.

Der Lautsprecher ist mit Schaumstoffstreifen gegen die Schallwand abgedichtet. Dieser Schaumstoff  ist oft bröselig und muss ersetzt werden. Ohne Schaumstoff entsteht ein akustischer Kurzschluss, die Tonqualität leidet darunter.

Lassen sich bei eingebautem Chassis die Drucktasten nicht mehr ordnungsgemäss betätigen, müssen die 3 Befestigungswinkel im Gehäuse justiert werden, dies ist durch Langlöcher möglich.
Der Ferritstab ist mit Gummiringe in den beiden Halter befestigt. Die Gummiringe können durch Alterung brechen, dann fällt der Ferritstab heraus und kann die dünnen Anschlussdrähte der Spulen abreissen. Der Plan ist hilfreich beim Anschluss der Spulen:

Noch ein Tipp zur Messung einiger Spannungen am Chassis in eingebautem Zustand:


+A: Anodenspannung  90V, bei UKW 85V

-Ur: negative Regelspannung ca. -0,1 bis -0,4V, je nach Senderstärke, bei UKW 0V.

-Ug: negative Gittervorspannung der DL96 -5,2V

Alle Messungen mit DMM gegen Masse (Chassis)

Weitere Messpunkte:


1: ungeregelte Heizspannung an C3 ca. 8V

2 rot, 3 grün: Anodenspannung

4 braun: negative Gittervorspannung an R38 oben, ca. -5,8V

8 blau: Heizspannung 1,3 bis 1,5V

 

Ein Grossteil der Kondensatoren besteht aus den unverwüstlichen Röhrchenkondensatoren. Aber einige ERO bzw. WIMA-Kondensatoren haben meist niedrigen Isolationswiderstand, man merkt es bei zu geringer Lautstärke bzw. Verzerrungen, diese sollten getauscht werden:

C45 = 47nF

C69 = 5µF Elko, Achtung auf Polarität, Plus liegt an Masse!

C77 = 47nF

C78 = 10nF = Koppelkondensator

Die Chassisunterseite ist sehr schlecht zugänglich. Wenn der Lautsprecher (4 Schrauben und Lautsprecheranschluss ablöten) und anschliessend das Netzteil (3 Schrauben) demontiert wird, tut man sich wesentlich leichter. Die Verkabelung kann verbleiben, das Netzteil wird seitlich weggeschwenkt.

 

Eine andere unangenehme Fehlerquelle ist das Tastenaggregat. Die AUS-Taste funktioniert oft nicht. Für die Reparatur, wenn überhaupt möglich, muss jedoch die Mechanik des Tastenaggregats ausgebaut werden. Wie dies zu bewerkstelligen ist, ohne sämtliche Anschlussdrähte abzulöten, muss ich erst erforschen – Fortsetzung folgt.

Gerhard Heigl
22.Nov.06
  2

Gleich vorweg, wenn es sich vermeiden lässt, bitte die Tasten nicht zerlegen. Zerlegt sind sie relativ schnell, aber der Zusammenbau ist ein Horror.
Fehler bei meinem Gerät: Die AUS-Taste funktioniert nicht, sie lässt sich drücken, aber sie löst die anderen Tasten nicht aus. Ursache ist meist der verharzte Schieber (Bild 7).
Bei der Fehlerbehebung sollte man versuchen mit Fettlösemittel den Schieber wieder leichtgängig zu machen. Wenn dies gelingt, sollte die Tastenmechanik mit einem harzfreien Öl sparsam geschmiert werden.
Sollte aus irgend welchen Gründen ein Ausbau notwendig sein, hier eine Anleitung:

Das Tastenaggregat ist mit einem Blechbügel mit 4 Schrauben am Chassis befestigt, diese Schrauben werden gelöst, ebenso die beiden Schrauben am Tastenaggregat (TA). Nun kann das TA vorsichtig nach vorne gezogen werden, damit die Schränk-lappen (SL) (Bild 1) besser zugängig sind. Alle SL, das sind jeweils 5 Stück oben und unten, werden mit einer Spitzzange gerade gebogen, damit die Tastenmechanik abgezogen werden kann. Der Filzstreifen (Bild 2) wird entfernt.

 

Das Abziehen der Mechanik muss wechselweise in kleinen Schritten oben und unten erfolgen, damit sich die Laschen nicht verkanten.


Auf Bild 3 sind die rechten 3 Tasten schon etwas abgehoben.


Bild 4 zeigt die ausgebaute Tastenmechanik.


Die Kontaktstreifen herausnehmen und kennzeichnen, sie dürfen nicht verwechselt werden.


Das Bild zeigt die Kontaktstreifen (Messer) die im Gerät verblieben sind.

Das zerlegte TA wird gründlich gereinigt, anschliessend die Mechanik leicht geschmiert.
Zusammenbau: Pertinaxabdeckung einlegen (Bild 7), die Kontaktstreifen in der richtigen Reihenfolge einlegen und die Feder mit wenig Kleber (Bild 5, gelber Punkt) fixieren, sie fällt sonst beim Zusammenbau immerwieder heraus. Nun wird dieser Teil wieder vorsichtig auf die Kontaktstreifen im Gerät (Bild 6) aufgesetzt. Dies ist die heikelste Arbeit! Die Kontaktmesser müssen in die Kontaktfedern richtig eingreifen, immer kontrollieren. Bevor die SL wieder verschränkt werden, kontrollieren ob das TA richtig schaltet, alle Tasten probieren.
Der Filzstreifen (Bild 2) wird aufgeklebt, dann kann das TA mit dem Blechbügel am Chassis befestigt werden. Wenn die Annette jetzt noch spielt, können Sie sich glücklich schätzen.

 
Hits: 2968     Replies: 3
Kunststoff Skalenscheibe Philips Annette Röhrenkoffer gebro.
Ralf Germowitz
06.Jan.06
  1 Hallo,
bei einer spätabendlichen hitzig geführten Debatte mit meiner liebenswerten Gattin habe ich während der Reinigung des Gerätes unachtsam und abgelenkt selbiges nicht am Bügel sondern mit dem Daumen auf der Kunststoffskala angefasst. Dabei ist diese durchsichtige und gebogene Kunststoffabdeckung in der Mitte von oben nach unten gebrochen.

Ich bin mir nicht sicher um welches Material es sich dabei handelt, eine Art Nylon oder Plexiglas?
Das Annette kann man hier im RM sehen, die eigentliche Skala ist hinter dem Kunststoffglas. Die gebrochene Kunststoffscheibe ist gleichmässig halbrund gekrümmt und trägt keinerlei Beschriftung.
Es müsste doch möglich sein diese entweder zu ersetzen oder aber so zu kleben daß man den Bruch nicht mehr so sieht.
Ich denke dabei an eine Art transparenten Füllkleber den man in den Spalt einlaufen lassen kann und die Luft verdrängt, idealerweise anlöst und verschweisst.
Der Bruch ist sauber und glatt und es fehlt im Grunde kein Material, sodaß er sich sauber zusammenfügen lassen müsste.
Cyanacrilat ist nicht zu gebrauchen weil das ja bekanntermaßen milchig hell aushärtet.
Hier ist ein solches Gerät zu sehen:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_annette_ld480ab_ld_480_ab.html


Wie machen sowas die Profis?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß
Ralf
Wolfgang Bauer
07.Jan.06
  2

Ich habe von Herrn Bernhard Schulte folgendes Mail erhalten:


Ich habe vor gut einem Jahr eine "Annette" ersteigert, bei der ebenfalls die Skalenscheibe mittig zerbrochen war.

Bei der Annette ist die Scheibe an den 4 Ecken mir angeschmolzenen Kunststoff-Stiften (von der Skalenscheibe) an Chassis befestigt.

Diese habe ich vorsichtig mit einer Schlüsselfeile abgeschliffen, um die beiden Scheibenteile herauszubekommen. Die Bruchflächen mussten aber erst einmal mit einer nicht agressiven Seifenlösung vom Schmutz befreit werden.

Da die Skalenscheibe bis hinter das Gehäuse greift, habe ich am oberen und unteren Rand einen Verstärkungsstreifen angebracht und den Bruchspalt der beiden Teile ganz dünn !!! mit 2-Komponenten Kleber (UHU-Plus, 15 min) bestrichen. Beide Teile wurden mit Federklemmen für die Aushärtezeit fixiert.

Bevor der Klebstoff vollständig ausgehärtet war, habe ich evt. austretende Klebstoffreste mit einem Plastikschaber entfernt.

Die Skalenscheibe wurde anschließend mit kleinen (1,2 mm) Messingschrauben (Fa. Conrad, Modellbau) am Chassis befestigt. Hierzu wurden an den zuvor abgeschliffenen Stiften der Skalenscheibe entsprechende Löcher gebohrt.

Insgesamt gefällt mir die "Annette" nun wieder recht gut und der Klebespalt ist nur aus der Nähe noch zu erkennen.


MfG. WB

Ralf Germowitz
09.Jan.06
  3 Vielen Dank für den hilfreichen Tipp.

Meine Skalenscheibe ist nicht komplett gebrochen, so werde ich mir die beschriebene Befestigungsmethode sparen können. Mir ging es in der Hauptsache darum, den Riß mit einem Material füllen zu können sodaß dieser beinahe nicht mehr zu sehen ist. UHU Plus werd ich probieren.

@Mod: jawoll, ab jetzt nur noch über die Modellseite..ich bitte um Verzeihung.

Grüße
Ralf Germowitz
Ralf Germowitz
31.Dec.09
  4

" Guten Morgen Herr Germowitz,
 
ich lese gerade Ihren Thread zu dem Mißgeschick mit dem gebrochenen Skalenglas Ihrer Philips Annette. Ich selbst besitze auch so ein schönes Gerätchen, allerdings mit noch intakter Scheibe. Aber ich habe vor Jahren in einem Buch mit Haushaltsmittelchen einen sehr guten Kleber entdeckt, mit dem zu Großmutters Zeiten Glas und Porzellan nahezu unsichtbar geklebt werden konnte: Wasserglas.
Bekommen können Sie es in der Apotheke, und die Anwendung ist denkbar einfach:
Wasserglas wird 1:1 mit einfachem Leitungswasser gemischt, und gut verrührt. Wenn man nun die Bruchstelle einseitig dünn damit bestreicht, und die Teile exakt zusammen fügt, ergibt sich eine glasklare und praktisch unsichtbare Verbindung, die sehr stabil ist.
 
Leider kann ich selbst im Forum nicht posten, deshalb würde ich Sie bitten, diesen Hinweis in Ihren Thread aufzunehmen.
 
Mit den besten Wünschen für das neue Jahr grüßt Sie herzlich
 
Michael Schott  "
 
 
 <<<<<<     Ist hiermit geschehen, vielen Dank für die Email, Herr Schott.
 
Beste Grüße
 
Ralf Germowitz

 
Hits: 2744     Replies: 0
philips: LD480AB (LD 480 AB); Annette
Bill Morris
10.Nov.05
  1 Any chance someone has a few parts for this model? Mine could use a replacement grille--mine is in pieces. I also need a rear cover retaining latch. If the set's insides are facing you, I need the entire right-hand latch assembly.

Very nice set--I always have been fond of its design. Just finished building a 90 volt B battery for it, and I have it playing as I write this.

Bill
 
Philips Radios -: Annette 480 LD480AB
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