Colette LD562AB (LD 562 AB)

  Oder hier ! Ab post 6

Die Frage war ja: Aber auch nach Klärung dieses Sachverhaltes bleibt immer noch ein Fragezeichen übrig.
Welchen tieferen Sinn hat diese immerhin eigenwille Schaltung überhaupt?
 

Der Ia an den DL96 von nur 2,6 mA. zeigt auch beim Philips, dass es eine "B" Endstufe mit fixer -Ug1 ist.

An anderer Stelle gibt es keine - 8 Volt !

www.radiomuseum.org/forum/schaub_ii_camping.html

HMK

Herr Born:

diesen Ausspruch::::  kann ich nur begruessen und werde da auch gerne eingreifen!

Beim Deuten von Schaltbildern habe ich zwar meistens für mich eine Vorstellung wie das in Frage kommende Detail wohl funktioniert, bin mir aber nicht immer sicher.
Wenn es das Klima im Forum möglich macht, derartige Unsicherheiten in Fragestellung aufzuwerfen, kann das nur für die Allgemeinheit sinnvoll sein.

Ich sage nur soviel dazu:  Man sollte doch froh sein, wenn die eigene Meinung

bestaerkt oder falls noetig durch Fachleute korrigiert wird.

Wer muss da vor was Angst haben?

Gruss Knoll

Hallo zusammen

Auch ich habe eine Colette aufgearbeitet und viel Zeit dafür investiert. Es hat viel Spass gemacht und es ist ein sehr schönes Stück herausgekommen, dem man die 50 Lebensjahre kaum ansieht. Doch zunächst zum Anfang:
Am Beginn der Arbeiten spielte das Gerät nicht. Der DEAC Akku war defekt und schloss die Heizspannung kurz. Der 90 Volt Akku fehlte. Nach Entfernen des Akkus waren erste Laute zu hören, jedoch mit starkem Brummen. So habe ich 6 Stck. Monozellen a´1,5 Volt parallel angeschlossen. Dadurch wurde das Brummen deutlich leiser. Zu guter letzt habe ich noch 2 * 4700µf angeschaltet.  Danach war das Brummen weg. Bei dieser  Schaltung  beträgt die Heizspannung  bei Netzbetrieb  1,57 Volt. Ein  Wert, mit dem ich leben kann.
Als Ersatz für den 90 Volt Akku habe ich 10 Stck.  9 Volt  Blockbatterien / Akkus  eingesetzt. Damit ist ein Netz und Batteriebetrieb optimal ermöglicht. Doch nun fiel eine Besonderheit auf, die ich folgendermaßen gelößt habe: Wird das Gerät nicht über den Ausschalter abgeschaltet, sondern durch Herausziehen des Netzsteckers, kommt es zur Entladung des Heizakkus, weil dieser noch angeschaltet ist. Ein Zustand, der so nicht bleiben konnte. So habe ich den Kontakt, der normalerweise bei Batteriebetrieb durch das Einstecken des Netzsteckers in die Rückwand geschlossen wird, fest gebrückt. So "hängt" der 90 Volt Akku jetzt immer an der Ladeschaltung. Das kann auch ruhig so sein, den bei Netzbetrieb des Gerätes singt die Betriebsspannung des Netzteils etwas ab. Am Akku stehen dann 93 Volt an. Das ist gerade so viel, dass man von Erhaltungsladung sprechen kann. Eine Überladung findet nicht statt. Doch wird nun der Netzstecker bei laufendem Gerät gezogen, spielt das Gerät einfach auf Akkubetrieb weiter. Erst wenn die Aus- Taste betätigt wird, ist das Gerät auch aus. Damit ist das Problem gelößt.

Bei weiterer Durchsicht habe auch ich dann die üblichen Kondensatoren erneuert. Das war die gleich Aktion, die schon Herr Heigl beschrieben hat. Doch danach war bei sonst gutem Klang ein ca. 1000Hz Pfeifton zu hören, der sich immer weiter aufschaukelte. Es zeigte sich, dass die DM 71 zu einer Art Mikrofonie neigt. Klopft man gegen diese Röhre, so wird der Pfeifton lauter. So erneuerte ich die DM71. Doch auch mit der Neuen  bestand  das Problem fort.  Das  war auch der Augenblick, wo ich auf dieses Forum aufmerksam wurde und nach einer Lösung suchte. So habe ich alle Beiträge zum Thema DM 71 und deren Ersatz durch die DF 64 gelesen. Aber das mit der DF 64 gefiel mir auch nicht. So habe ich in meinen Röhrenhandbüchern nach geeigneten Alternativen gesucht und gefunden. Das Ergebnis sieht so aus:

In das Gerät habe ich eine weitere Röhre des Typs DC 90 eingebaut und als Ersatz für die DM 71 angeschlossen. (siehe auch Schaltungsänderung, die ich als Foto zusammen mit weiteren Gerätefotos hochgeladen habe) Um die Ansteuerung der beiden DL 96 Gegenraktendstufen perfekt symetrisch zu gestalten, sind noch der Widerstand R101 und der Kondersatoer C101 als Gegenkopplung der DC 90 hinzugekommen. Damit ist das Problem gelößt und der Pfeifton beseitigt.
Mit Hilfe der Widerstände R102, R103 und R104 habe ich die DM 71 ihrer eigendlichen Bestimmung gemäß als Abstimmanzeige neu angeschlossen. Ich muß sagen, sie funktioniert so perfekt. Der dargestellte Strich verkürzt sich bei hoher Feldstärke und wird wieder länger bei schwachen Sendern.(siehe auch mein weiterer Beitrag zusammen mit aktualisiertem Schaltbild in Farbe, indem ich die DM 71 noch besser an die Regelspannungen für AM und FM angepasst habe.)
Zu guter Letzt habe ich den kratzenden Tastensatz, das Chassis und den Innenraum gründlich gereinigt. Jetzt sieht das Chassis aus wie gerade neu gefertigt und so spielt es auch, einfach sehr schön.
Als nächstes war nun das Gehäuse an der Reihe.

 Zunächst wurde es komplett zerlegt. Alle Messingteile wurden aufpoliert und dann mit Klarlack (Plastic 70) versiegelt. Den Kunstlederbezug habe ich mit Autopolitur aufgemöbelt. Er sieht aus wie neu ! Einige kleinere Beschädigungen habe ich ausgespachtelt und dann gepinselt. Dabei war es mit viel Mühe verbunden, den richtigen Farbton zu treffen. Der hellblaue Bereich um die Skala herum war verkratzt. Diese Farbe habe ich in Matt mischen lassen und dann aufgetupft. So ergab sich eine Struktur wie bei dem Kunstleder. Es sieht wirklich sehr gut aus. Den Stoff hinter dem "Kühlergrill" habe ich erneuert. Zum Zusammenbau möchte ich noch sagen, dass ich Wert auf Servicefreundlichkeit lege. Daher wurden alle Module (Chassis, Netzteil, Akkusatz und Lautsprecher steckbar gemacht. Auf dem Innenraumfoto ist deutlich eine SUB-D 15pol. Steckverbindung zu erkennen. So lässt sich das Chassis leicht trennen. Steckt man dann ein 15pol. Computerkabel dazwischen, ist das Chassis außerhalb des Gehäuses in jeder Lage zugänglich und betriebsbereit. Ein Umstand, der beim Reinigen des Tastensatzes von großem Wert war.

Mit freundlichen Grüßen aus Wuppertal
Klaus- Dieter Grams

Breite des Beitrages editiert. Wolfgang Bauer

GR: Den grünen Rahmen eliminiert

Sg. Herr Born,

das mit der DF64 ist ja sehr interessant. Schon vor einiger Zeit las ich einen Bericht über die DF64 in der Colette, ich glaube im Forum des RM.org. Daher mein erster Gedanke, als ich die DF64 in meiner Colette entdeckte - sie ersetzt die DM71. Dem war aber nicht so. Die DF64 ersetzte die DAF96 I. Leider habe ich in meinem Reparaturbericht die DAF96 II genannt. Dies ist falsch und wurde inzwischen berichtigt, ich bitte um Entschuldigung.

Übrigens, Magisches Zeichen in Kofferradios. Was mir in der Schnelle einfällt, Kapsch Weekend 3, Siemens Austria Grazietta, Und ein Philps Bakelitkofferradio (NL ?) ähnlich dem österreichischen Picknick LA422AB hatten Magische Zeichen (DM70, DM71) eingebaut.

MfG. Gerhard Heigl

Vor einigen Wochen hatte ich bei ebay relativ günstig eine Colette ersteigert. Zustand: das Gehäuse (Überzug) hatte einige kleinere Beschädigungen und Verfärbungen, 1 Teleskopantenne war beschädigt. Der Portable gab keinen Ton von sich.

Als Erstes wurde aus dem Radio das Chassis und der Netzteil ausgebaut und untersucht. Die Netzsicherung war korrodiert und dadurch unterbrochen. Es hat sich auch herausgestellt, dass die Röhre DAF96 I mit einer Miniaturröhre DF64 auf der Chassisunterseite überbrückt war. Die DF64 war als Triode betrieben worden (Schirmgitter mit Anode verbunden). Ich vermutete, dass eventuell die DAF96 defekt war und deshalb durch die DF64 ersetzt wurde. Nun wurden die verdächtigen Kondensatoren, das waren 5 Stück ERO-Kondensatoren, C69, C85, C89, C91 und C92 mit dem Isotest überprüft und getauscht. Sie hatten alle Isolationswiderstände zwischen 1MΩ und 6MΩ. Der Elko C51 wurde ebenfalls getauscht. Auch die DF64 musste wieder raus. Dabei habe ich auch einen Verdrahtungsfehler gefunden, der bei dieser Bastelei passiert sein musste - eine Endstufe DL96 wurde nur schwach angesteuert und war beinahe wirkungslos. Bei einem ersten Probebetrieb spielte das Radio, jedoch mit Brumm. Ursache war der nicht angeschlossene DEAC-Akku. Der Akku ist natürlich unbrauchbar und wurde auch nicht mehr angeschlossen. Statt dessen wurde ein Elko 2200µF/16V zusätzlich eingebaut. Jetzt spielte das Radio wieder mit voller Leistung. Auch die DAF96 I war nicht defekt, Ursache für deren Nichtfunktion war der defekte Kondensator C85, der die Schirmgitterspannung faktisch kurzschloss. Die eingebauten Koppelkondensatoren C89, C91, C92 hatten 3 Anschlüsse (Schirm), wurden jedoch durch normale Kondesatoren ersetzt.

Jetzt wurde das Gehäuse in seine 3 Teile zerlegt und alle Ziergitter abgenommen. Beim Lautsprechergitter haben 2 Befestigungslaschen gefehlt, sie wurden durch 1,5² Cu-Draht ersetzt (eingelötet). Nun wurden die Gehäuseteile gründlich gereinigt, dabei stellte sich heraus, dass einige dunkle Flecken (grau bis schwarz) nicht mehr zu entfernen waren. Daher habe ich mich entschlossen das Gehäuse zu lackieren. Beim Farbenfachhändler wurde laut mitgebrachtem Muster ein passender Farbton gemischt und in eine Spraydose abgefüllt. Alle Gehäuseteile die nicht gespritzt werden durften, wurden mit Klebeband und Papier abgedeckt. Der Lack muss möglichst sparsam aufgetragen werden, damit die Struktur der Oberfläche nicht verloren geht. Leider habe ich einen Fehler begangen, der Lack wurde "Halbglanz" geordert, "Matt" wäre richtig gewesen. Die Klappe vor der Skala wurde nicht gespritzt, wegen dem Colette-Schriftzug. Der Lautsprecherstoff hinter dem Ziergitter war ebenfalls fleckig und wurde auch sparsam gespritzt - sieht aus wie neu. Jetzt muss noch die Teleskopantenne repariert werden, aber das ist ein anderes Kapitel: Antennenreparatur.

Bilder sind beim Modell hochgeladen.

gratuliere zur gelungenen Restauration dieses schönen Gerätes! Ich habe auch eines und bin begeistert wegen seines hervorragenden Empfangs und seines sehr angenehmen, neutralen Klangbildes. Beides hätte ich zunächst nicht so erwartet, als ich mir, wie üblich, erst einmal das Schaltbild mit seinen doch recht wenigen HF-Stufen, und dann erst das Gerät selber angesehen hatte. Aber gerade die Philips-Konstruktionen zeichnen sich immer wieder dadurch aus, daß der Teufel im Detail steckt und bei oberflächlicher Betrachtung leicht übersehen wird. Neben der DM71-Phasenumkehrstufe nehme man z.B. auch zur Kenntnis, daß der AM-Oszillator sogar bei FM in Betrieb bleibt, weil er ganz nebenbei die negative Vorspannung für die Endstufe bereitstellt. Dann die Bremsgitter-Mischung bei AM und die bekannt hochwertigen Miniaturbandfilter. Auch Ausgangstrafo und Lautsprecher sind offensichtlich von sehr guter Qualität und Empfindlichkeit. Ich gebe es ja nicht gerne zu, aber mein TFK Bajazzo 9 (bzw. 59) kann, obwohl lt. Schaltplan eigentlich viel aufwendiger und daher zumindest prinzipiell interessanter, der Colette in keiner Disziplin das Wasser reichen...
Bei mir zeigte sich nach Ersatz der geschirmten Kondensatoren durch ungeschirmte eine leichte Schwingneigung im NF-Verstärker (immer wieder sich aufschaukelnde Schwingungen von geschätzt etwa 1 kHz). Sie ließ sich nur durch nachträgliche Abschirmung der Kondensatoren wieder beseitigen.
Eine Sache möchte ich noch ergänzen: Bei mir waren zwei in Reihe geschaltete, in Durchlaßrichtung betriebene, Siliziumdioden, parallel zu dem großen Siebelko im Heizkreis (an Stelle des defekten DEAC-Akkus) erforderlich, um die Heizspannung nicht zu hoch werden zu lassen. Andernfalls stieg die Heizspannung ohne weiteres über 1,6 V, was der Lebensdauer der Röhren sicherlich nicht gerade dienlich ist. Die besten Resultate zeigen 3A-Netzdioden (1N540x), die im Gegensatz zu den üblichen 1A-Dioden (1N400x) effektiver begrenzen.

Andreas

Guten Morgen Herr Steinmetz,

danke für den wichtigen Hinweis DEAC-Akku und Heizspannung. Auch meine Aufmerksamkeit bei der Reparatur bezog sich sofort auf die Heizspannung. Die Messungen ergaben ohne Akku eine Spannung von 1,4V, mit der eingebauten DF64 1,3V. Daher musste ich in diesem Fall keine besonderen Massnahmen zur Heizspannungsstabilisierung unternehmen. Der defekte DEAC-Akku hatte einen Innenwiderstand von ca. 5Ω ! Das Radio konnte auch aus diesem Grund nicht funktionieren.

Nach meiner Erfahrung ist bei fast allen defekten Koffergeräten mit diesen Akkus der Akku defekt.
Das war schon vor 50 Jahren passiert, als diese Geräte hochmodern waren.

Ursache war immer Tiefentladung. Und zwar meistens dann, wenn im Netzbetrieb der Stecker gezogen wurde: Das Gerät schwieg, man nahm an, es sei ausgeschaltet. Aber die Heizfäden glühten munter weiter... und dann war es passiert, denn beim Wiederanschluss schaffte die Ladeschaltung nicht den nötigen Strom (bzw die Polarisationsspannung) um aus der Tiefentladung wieder herauszukommen.

Ich kann mich an kaum einen anderen Totalausfall bei diesen relativ aufwendigen, schweren und teuren Geräten erinnern. Es war immer das gleiche Schlamassel...

In einigen Fällen half ich mir mit einem Relais, das von der Netzspannung gesteuert die Heizung unterbrach. Das bedingte einen weiteren zusätzlichen (2 poligen) Schalter, mit dem man zwischen Netz- und Batteriebetrieb umschalten musste. In Stellung "Batt." überbrückte er den Relaiskontakt und unterbrach die Netzzuführung.

Aufwendig aber sicher (weil die Entwickler ihre Hausaufgaben offenbar nicht gemacht hatten bei so teuren Geräten).

Hallo Herr Köhler,

genau diese Schaltung meinte ich; nur müssen es nicht unbedingt 1 Farad sein. Allerdings eine gute Idee, denn ein Gold-Cap ist meist kleiner als ein Elko üblicher Kapazität. Vielleicht könnte man das alles auch in dem meist noch gut erhaltenen Gehäuse der DEAC-Zelle stilecht unterbringen. Bisher habe ich mich aber noch nicht getraut, eine solche Zelle zu öfffnen. Ganz abgesehen von dem chemisch nicht unbedenklichen Inhalt...
Ohne besserwissend wirken zu wollen: In Ihrem Schaltplan sind die Dioden falsch herum gezeichnet. So jedenfalls bieten sie keinen Überspannungsschutz!

Andreas Steinmetz