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Colette LD562AB

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Philips Radios -: Colette LD562AB [Radio] ID = 58328 718x672
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For model Colette LD562AB, Philips Radios - Deutschland:
Philips Colette, LD562AB. Teleskopantennen nicht original.
 
Country:  Germany
Manufacturer / Brand:  Philips Radios - Deutschland
Brand
 
Deutsche Philips-Ges.
Year: 1956–1958 Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Valves / Tubes 10: DF97 DF96 DF97 DF97 DM71 DF96 DAF96 DAF96 DL96 DL96
Main principle Super-Heterodyne (Super in general); ZF/IF 460/10700 kHz
Tuned circuits 6 AM circuit(s)     10 FM circuit(s)
Wave bands Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM or UHF.
Details
Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 110-220 / DEAC D5,5 & 1,5 & 90 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) - elliptical
Power out
from Radiomuseum.org Model: Colette LD562AB - Philips Radios - Deutschland
Material Leather / canvas / plastic - over other material
Shape Portable set > 8 inch (also usable without mains)
Dimensions (WHD) 375 x 280 x 150 mm / 14.8 x 11 x 5.9 inch
Notes die DM71 dient hier nicht als Abstimmanzeige, sondern wird als NF-Stufe zweckentfremdet. Das grüne Licht ist nur optischer Gag / Kontrolleuchte (?)
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 8.2 kg / 18 lb 1 oz (18.062 lb)
Price in first year of sale 378.00 DM
Collectors' prices  
Source of data HdB d.Rdf-& Ferns-GrH 1956/57 / Radiokatalog Band 1, Ernst Erb
Mentioned in HdB d.Rdf-& Ferns-GrH 1957/58
Literature/Schematics (1) -- Original-techn. papers.


All listed radios etc. from Philips Radios - Deutschland
Here you find 2482 models, 2194 with images and 1497 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.



 


Forum contributions about this model
Philips Radios -: Colette LD562AB
Threads: 9 | Posts: 28
Hits: 1015     Replies: 0
philips: LD562AB; Colette: scale
Michael Watterson
03.Dec.13
  1

Uploaded to Schematics.

Print 100% at 300dpi on pastel shade paper to match.

30cm x 6.5cm. It doesn't matter if the very ends are clipped.

Stick with paper glue  (UHU or Pritt Stick) and allow to dry before spraying with lacquer.

 
Hits: 2110     Replies: 2
philips: LD562AB; Colette: Electronics Repair
Michael Watterson
26.Nov.13
  1

Having studied the design we can start.

Make sure there is a  DEAC replacement or at least a D cell. Also an nominal 90V HT battery or supply available. We won't try mains or just switch on.

Make sure there is a "plan" of what valves go in which socket. Don't assume existing chassis is correct.

The PSU is removed via three 3.5mm metric screws in the base. The main chassis slides out when the screws removed at each end. Also unscrew battery holder and DEAC retaining clip. Here I discuss on Cabinet Restoration fixing the battery holder and here at DEAC D6  model creating a working replica. This is needed for the mains power supply.

The valves are removed and pins washed with WD40, also the sockets. Filaments (pins 1 & 7) are tested with meter on 200 Ohms range. One DL96 has one 1/2 filament gone (O/C = Open circuit). Immediately I wonder are there leaky paper & foil capacitors to the grid? The Philips Annette is all ceramic capacitors for grid and screen grids.

The schematic is examined and compared with the chassis. Note that the Bias decoupling capacitor and FM Discriminator are small electrolytic, 2uF and 5uF. Also note that both of these correctly have PLUS to chassis. One end seal is disintegrated on the C51 2uF  Bias decoupler mounted under the 2 x DL96 between an chassis tag near DAF96 and a tag strip beside the DL96 (B9 and B10). Also I can see C91, C92 (B9 DL96 grid to B7 DAF91 anode and B10  DL96 grid to B8 DM71 anode) are paper 4n7F, not ceramic. I test one on the leakage tester and current is full scale > 50uA at 400V. A 100V ceramic 4n7F has zero leakage (needle doesn't move). 

4 x 4n7F paper replaced

2 x 47 paper replaced

1 x 2uF Electrolytic replaced, one end cap open (C51 bias decouple)

 

Potentially problem capacitors

Cx Val Test Status Rep? Function
C51 2uF Bad Critical Yes Bias decoupling. Must be low leakage
C78 5uF ? no Yes FM discriminator. Lose FM
C91 4.7nf Bad Critical Yes anode to grid AC coupling
C92 4.7nf Bad Critical Yes anode to grid AC coupling
C85 4.7nf Bad Critical Yes anode to grid AC coupling
C85 47nF Bad no Yes g2 decoupling. Lose Gain
C69 47nF Bad no Yes AGC filter. Full RF/IF gain, no AGC
C84 4.7nF Bad ? Yes DAF96 grid to Volume pot. wiper
C62 4.7nF ? no No DF97 AM-Mixer/FM-IF2 g2 decouple
C52 4.7nF ? no No DF97 AM RF g2 decouple
C20 4.7nF ? no No VHF decouple
? ? ? ? No Various in PSU section

If C51 has significant leakage then bias is reduced and DL96 Anode currents increase. If it's too large then the bias is too slow to reach desired value as source is 2 x 330K in series and grid "leak" 56 K of B4 DF97 local oscillator.

C62, C52 & C20 must be ceramic. All the paper & foil types replaced.

The set was powered of D cell and separate 90V pack that uses 60 x Alkaline  AA cells in holders, but the two DL96 not installed.

Initially no filament power, but cleaning the switches fixed this.

HT current was nearly zero with no LT and with LT about 7mA on LW AM and 9.5mA on VHF-FM, which is reasonable. With both DL96 fitted there was 26mA. Massively too high! The schematic shows idle bias of 1mA screen grids and 2.6 mA x 2 for anodes, total 6.2mA, so total HT should be under 14mA on AM.  (A typical AM only 4 valve battery portable is about 8mA to 12mA HT). 

The DF97  B4 was replaced with one out of a box (If really NOS, I don't know). I will test some DF97 later. HT current now 16.5 mA LW (so 9.5 mA on output, if 1mA total g2, then 4.25mA per Anode, high  but not a problem). On VHF-FM, 18.5mA. thus o/p anodes are then (18.5 - 9.5 - 1 )/2 = 4mA each.

Each DL96 was tried singly in each o/p socket. Only one socket was ging audio. The DM71 actually wasn't lit! Reseating the DM71 it lit and audio on both valves.  The bias voltage vs Local Oscillator was plotted (see notes).

But the "Aus" (Off) selects MW. Why? because a secondary switch isn't moving. This is a common problem with the Annette and Colette in this era. Eventually after cleaning I found the dual shaft slightly bent. On straightening this the switch operated properly.

Then I added the replica DEAC and disconnected HT pack. I selected "Laden" (charge) with the replaced power cord plugged into shaver transformer for isolation (PSU & Chassis is loose on bench!).

The 12V 3W lamp glowed and the nearly flat NiMH gradually rose to about 1.38V. The HT battery connector had 104V (with no battery connnected). A small reviving current is passed to HT battery on "Charge" (Laden) via 4.7K ohms. This is less than 10mA peak into a 55V end-of-life pack  and 1mA into a nealy fresh 90V battery. Thus Alkaline HT pack is best and AAA better than 10 x Alkaline PP3 (6  x AAAA internally rather than layers) as Alkaline will even recharge somewhat at low currents if only partially used.

The set works quite sensitive on VHF-FM and LW & MW. Sensitivity is poorer on SW. Actually the RF Preamp (FM IF 1)  B2 isn't used on SW, no doubt the intention is a that a larger aerial is used? Perhaps intermodulation at the Mixer is a problem on SW where stations can be very strong with an aerial wire. The SW RF in is via centre tap on VHF choke at VHF Tuner input, so on SW only one rod needs to be extended, either one.

It certainly can go "loud".

Tweezers are needed with a large Magnifying Lamp to get in at and replace most of the capacitors.

Remaining issues:

  1. Battery operation is erratic. I'm not sure if it's the Battery pack or the switch. The mains plug must be inserted to activate a switch or the 90V HT battery isn't connected! At times perfect. On mains it's always fine.
  2. The VHF can be a bit distorted. Perhaps R34 2K preset balance for Discriminator needs adjusted.
  3. The bias voltage is low, and about 1/2 what it should be on Short wave (-4.5V gives class A, bias current slightly high!). This suggests the B4  DF97 isn't great. All components and voltages there check OK, as do the resistors and capacitors around DL96.
  4. The tone control is limited in operation, and tone a bit lacking in treble on VHF. Is there a leaky Paper cap I have missed?
  5. The switches have a tendency to fail to latch. They have to be pressed down quite hard.  I can re-tension the latch bar spring at the "Aus" end and clean it all more, again!

 

Michael Watterson
28.Nov.13
  2

Battery operation:

This may have been the plug dock? At any rate the battery operation on LW, MW & VHF has been fine.

 

Shortwave.

It was VERY deaf on SW. So I examined the aerial cicuit. Clipping a short wire to the Car Aerial socket was lively. Further examination revealed SW wire off  centre tap of VHF choke S15 & S15' mounted under VHF Tuner section. The switch is operated by a cam pressed by inserting car aerial plug and not shown is outer coax plug connection to chassis.

Shortwave signal path from Aerial to Mixer

 


Coils S15 and S15' are on a single former.

 

I picked of the tar & wax, unpicked the two broken ends and with an extra piece of enamel wire made a new centre connection, soldered on at purple arrow. Coil ends to mount at green arrows.

Most of the time it needs an aerial wire connected to the aerial socket. 3m of wire was very lively. Later I will see if frequency is correct. VHF-FM and MW are correct. LW is slightly off.

Bias

The DF97 I have in the Oscillator position seems to be the best I have. One "safe" subsitution is to try a DF97 in the VHF mixer/osc location. One of my DF97 (which "worked" as 10.7 IF) didn't receive any VHF-FM!  Perhaps I'll order a NOS from a proper dealer. Certainly ONLY put a known good DF97 in AM oscillator position and check HT current!

 

Tone Control

The tone control is limited in operation. No missed paper caps. There are a couple of large foil caps left, but they are not critical and also reliable Plastic Film, not paper. I swapped the DAF96, I can't say it was really a difference. My schematic showed 6.8M Ohm grid leak and 82pF grid capacitor on the DAF96 tone stage. The resistor was labelled 6.8M, but reading nearly 8M. I didn't think that would be be significant. I put 2 x 3.3M. The capacitor was labelled 56pF and measured 58pF. I clutched at straws and put 82pF. The tone pot is a little low at 1.7M instead of 2M, but the 150pF series capacitor was 152pF.  I think changing the DAF96 made a slight difference and nothing else mattered. I suspect 470k in series with pot would sharpen tone a little. The pot isn't the sort easy to find a replacement. But really I don't know how "good" the tone control ought to be. Perhaps I will model it in Spice.

 

Switches

The band switches had a tendency to fail to latch.   I removed front panel with Lamp and DM71 then  re-tensioned the latch bar spring. Two "leaves" easily removed. I washed out the top area again with pressure from WD40 tube. The Push Button assembly is now working smoothly.

Michael Watterson
30.Nov.13
  3

I still was not happy with AM performance, FM a little soft in tone (1.7M rather than 2M Ohm tone pot control) but AM quite poor and LW R4 fairly noisy at times. SW non-existant without external aerial.

 

Tone Control.

Realistically I'm unlikely to get a replacement tone control. I may try more cleaning, as these normally actually go high. Meanwhile as a temporary expedient to see if this is the issue I put 820k in series.  Well, FM now goes "crisp" and tone control amount of change doesn't seem much reduced! But it's not the source of "woolliness" on AM.

 

I checked the two DF96, the LW/MW RF preamp/FM IF1 and  the AM IF/FM IF3. The AM IF /FM IF3 really poor, with a better replacement SW performace greatly improved.  But AM Audio response is still strange. Examining the AM IFTs ( 4 x brass screws, one IFT can either side of last DF96) I could see one looked disturbed. Adjustment had no effect! These IFTs use a ferrite or dust iron core (I don't know which) attached to the brass screw, an incredibly miniaturised version of the McMichael IFTs that fall apart! 

When removing an IFT sketch and carefully label where the wires and parts go!

Philips AM IFT parts

The removed IFT. 1: The wires unsoldered  2: The offending coil and core removed

I can repair it. But I swapped it for a similar part from a totally unrepairable, un-restorable, absolutely rusty wreck already missing vital parts such as scale, scale cover, Audio transformer, valve sockets, rear cover. I did briefly consider trying to restore it! But a not at all rare 1955 AM/FM table model.

Philips 1950s mains Radio IFT. Similar to parts used in Kolster Brandes and Philips Valve Portables.

Huge difference to LW noise level, audio response on AM and SW (KW) performance (sensitivity) when adjusted to 460kHz. LW tuning much sharper.

Shortwave stations now with telescopic aerial rather than external wire, though "decent" reception needs a separate aerial and/or earth.

 
Hits: 2367     Replies: 1
philips: LD562AB; Colette: Case Restoration
Michael Watterson
24.Nov.13
  1

Philips Colette LD562AB Restoration Part 2: The Cabinet etc

The cabinet is in three main parts, a plywood main section with Bakelite front and rear panel. All is covered with a Rexine style cloth. Common problems are cracks to Bakelite, tears etc in cloth, damage to hinges, cracked / missing parts on plastic mounts for the aerials, broken ferrite rod, damaged telescopic aerials, corrosion to case or chassis parts from leaking D cell. The ferrite in my set is fine as are the hinges and door locks but all the other types of damage exist. The Annette uses a curved plastic scale which is often cracked, but the glass plate with two knob holes on the Colette seems more robust. Mine is fine.

Other cosmetic issues are paint missing from panel at controls and  the speaker cloth is damaged/discoloured. The grill is also loose with most of the tabs missing. The screws mounting PSU are missing.

Damage to Colette
Broken Left corner (five parts but none missing!) and poor speaker cloth.

 


Hole in case above flap, damage to cloth.

 


Bottom corner cracked off under cloth, Aerials and mount broken.

 


Corrosion in Battery area


Clip for "D" cells holder is scrap. wood corrodded badly at mounts.

 


Cloth badly stained and damaged.

 


Nine tabs missing from speaker grill!

 

Removal of chassis from case.

Remove PSU (some slack on cable), brackets on dual D Cell holder, DEAC and aerial fittings. Two screws hold the main chassis which slides out. Unscrew loudspeaker.  Four screws hold the front panel to the body of the case.
 


Bakelite Repairs

Tape over large holes at front with a tight piece of parcel tape and fill from rear with David's Isopon or other polyester based car body filler paste with catalyst. Not Fibre glass resin!  On setting the tape peels off with a smooth surface,

Clean and dry cracked parts and check assembly order. Put superglue on both surfaces and allow to soak for a minute. Position parts lightly then breath on joint to make it damp and press hard. Hold for a minute or two. Superglue sets slowly on Bakelite with poor strength. Damp accelerates setting. After about 10 minutes mix two part epoxy and smear on inside in a thick layer, angle part so it collects most over the cracks. Perhaps use 10min type (but it's much less strong) and gently rock the part to distribute the resin for a few minutes. Any structural parts should use normal slow epoxy for best strength and be "keyed" with rough sandpaper. Surfaces must be very clean, dry and free of grease / oils / soap / white spirit etc. 

Cloth should only be glued with PVA wood glue, PVA craft glue or "Pritt"/"UHU" paper glue sticks. Soaking rear with warm water for a few minutes helps. This advice is from a supplier (www ratchford .  co.uk) who still make this kind of covering for cabinets, car panels as well as lighter materials for book binding.

Any holes or cracks in the covering are best filled with "knifing putty" sold for filling scratches and surface imperfections  on car bodywork prior to re-spraying.

 


Super glue before Epoxy added.


Lever apart gently and a little superglue into crack.
(Apply Epoxy later)

 


Covering stuck down with PVA, Epoxy on inside (look bottom right) and inside of new speaker cloth.

 

Speaker Cloth & Grill

Various possible cloths are Linen or other Cross Stich cloth, Muslin, skirt / dress linings and nylon net curtains. In this case pure white nylon net curtain was the best match. It was dyed cream by scribbling all over with a pale brown "furniature" touch up marker and then wiping with a alcohol soaked tissue to smooth it out.

Pieces of coffee tin soldered to the grill to replace the missing tabs. Lightweight brass sheet might be more authentic. An SMD re-work hot air gun assisted the 25W soldering iron. Pre-tin and pre warm grill and tabs.

 


Torn cloth stuck, but it's very rough, so add knifing putty and rub down (dries fast)

 


Knifing putty on front.

 


Knifing putty on front.

 


Knifing putty on rear.

 


First coat of Artist's Acrylic paint applied over smoothed "knifing putty".

 

Batteries


Base springs off "996" packs dismembered for "F" cells to make AD4 packs.
Top connections cut from coffee tin.

 


Replica D6 pack containing NiMH Cell fitted (strap to be added). Made of Coffee tin!

 


Replica 90V HT pack (60 x AAA Alkaline cells) and new mains lead with Europlug.

Next the Electronics repair and restoration!

 

Michael Watterson
28.Nov.13
  2

Repair of plastic aerial socket/mount

To get the basic shape I put parcel tape round the rear panel hole so the resin (Car repair paste) wouldn't stick. Then taped the remaining part on.

I then roughly filled the missing parts.

When hard enough to work I peeled it off and pulled it off the plastic part. The parcel tape came of the rear panel without damage. I then superglued it to the original plastic. After the superglue set I used grinding wheel to roughly shape it. A file would do. Then sanded it smooth. About 120 to 180 grit. Then I finally used knifing putty.


Prior to final sanding

 

The holes maked from rear and drilled out just twist drill by hand. The countersink using a larger drill bit in the hand.


Ready to be painted.

 

The metal barrels at the tips coated in knifing putty. They will be sanded and painted too.

The aerials are of a €2.50 "Bargain Shop" (like Poundland in UK) "Rabbit's ear" TV aerial. I cropped the bottom and filed the chrome off to put a ring of solder to stop the aerials pulling out completely. Likewise I filed a ring to expose the brass just below top of bottom section to allow a ring of solder to prevent the aerials falling. These two solder rings mimic the bump and end cap on the original aerials.

 

Batteries

A replacement of the badly corroded clip to clamp the two D cell holders was cut out of coffee tin doubled over.

 

 
Hits: 4193     Replies: 3
philips: LD562AB; Colette; Background for Restoration
Michael Watterson
24.Nov.13
  1

Philips Colette LD562AB Restoration Part 1: Background

Also known as L5D62AB and UKW-Konzert-Koffersuper. Released in Germany 1955-1956 and in Netherlands as “Clipper” L5X62AB in 1956, though only the German model has “Colette” on the case.

Before commencing restoration the Electronics and to a lesser extent the Mechanics, case, covering, power etc must be understood.

 

Summary

  • LW, MW, SW & VHF-FM
  • Battery or Mains
  • Tone control
  • Economy Control
  • Push Pull Audio out
  • Car Aerial Socket
  • External 6V LT charging (12V on Dutch models)
  • Charge light
  • Battery status display
  • Year: 1956–1958
  • Valves / Tubes 10: DF97 DF96 DF97 DF97 DM71 DF96 DAF96 DAF96 DL96 DL96
  • IF 460/10700 kHz

 

Similar models to consider and contrast are the Philips Annette series  UKW-Koffersuper LD452AB, LD462AB(Bakelite) LD471AB, LD480AB, L4D90AB (Dutch Regenboog LX4 or L4X series)  and strangely the Vidor Vanguard. There are also related Scandinavian Dux AB57 and  Dux AB58 which are like the Annette but add the Shortwave of Colette and use a DL94 (almost twice output power of DL96)

 

Philosophy

We have to decide if we are merely repairing or restoring. A contemporary professional service person wouldn’t generally modify a model unless parts where not available. “Bodgers”  of course might even incorrectly modify a set to get it “going” with no consideration of longlivity, safety and quality. People restoring sets may want to only use original parts, or leave a model just for display rather than destroy the original. Others may use a modern part of the same value, but destroy the old part by stuffing inside it. Or perhaps leave the old part in place but out of circuit with the new part behind it. Or you may feel it’s acceptable on a 1950s model to simply fit replacement capacitors and resistors. Everyone seems to have different opinions on that. 

I’m inclined to keep the original design and not add “improvements” such as DAB, USB, Earphone sockets, digital frequency counters,  modern regulators, transistor replacements of valves, changes or enhancements in circuits UNLESS such a change was an official manufacturer’s modification in production or insisted on as field service change to solve a problem. 

Similarly I prefer to try and restore the cabinet as it was, so no Danish Oil, Polyurethane or French Polish on Wood. Damaged fabric is a problem, but unless it’s completely unusable/scrap I put up with a foxed or scuffed appearance, perhaps touching up a bit.

 

Power Supply

In the USA and UK, usually Battery / Mains “tube”/”valve” models use a series filament chain. This simplifies Mains supply and ensures that if one filament fails the supply is removed  from the rest. With Parallel filaments an unregulated supply will rise to a dangerous level for the remaining tubes, especially if the output tube fails. But in 1940 in Germany the Telefunken Y8 base tubes were optimised for NiCd (sold under DEAC brand) as each tube was different filament current so could not be operated in series. The advantage of the DEAC was two fold, that it acts as a parallel voltage regulator for Mains supply and then the LT cells which are consumed at perhaps x20 current of HT are an optional purchase. 

No surprise that this didn’t catch on in the UK or USA where Setmakers either sold batteries or were originally only battery makers! Also the major UK market was for people that only bought one set, mains OR battery, depending on if they actually had mains electricity or not.

 

LT

So like many German and Philips Battery / Mains models the Mains PSU LT is regulated by a series dropper resistor and most important is the DEAC, an NiCd cell. With age these deteriorate and the voltage may rise to 2V or more. An actual NiCd  of similar or a little higher capacity in a replica box is the best solution. A modern NiMH is however more readily available. The “C” size is about 3500mAH to 4000mA and “D” size (if not a “fake” with AA or C inside) about 7000mAH to 10000mAH. This must be very reliably connected to the terminals of the replica box as it limits the voltage. Many NiMH should not however be left indefinitely on charge. The other disadvantage compared to NiCd is that the average voltage is about 250mV higher. On charge with no load the cell will rise to 1.5V and on load fully charged is about 1.37V. If the optional D Cells are used these should not be left in the set as the NiMH will discharge them to about 50% if they are new. Alkaline are about x2 life than Zinc Carbon or Zinc Chloride in this application and less likely to leak. Interestingly  the Alkaline will recharge somewhat in a Colette or Annette if no more than 2/3rds discharged.  Any disposable cell must be removed before mains charging if exhausted or the NiMH will charge very slowly as  most of the energy is wasted in the flat cells.  Actually both the Annette series and this Colette put a very small current into the HT pack also. This would not really have charged the original “layercell” pack, but would have dramatically extended shelf life. It’s possible to fit 60 x AAA cells in  an original size replica case, so these ideally should be Alkaline. The common practice of using 10 x PP3 (9V rectangular packs) is poor value, the Alkaline are not so much better than Zinc, because the Zinc layer cells fill the can but Alkaline uses 6 off AAAA cells, wasting space.  The 60 off AAA pen cells will not mind the small HT current on mains and if less than 1/3rd  discharged may actually recharge.  

 

Grid Bias

Most Filament Tube battery sets after the use of grid batteries ceased use a resistor of 200 to 1000 ohms between LT- and HT- to provide grid bias of about -4V to -6V for the output tubes. This of course wastes HT voltage and power. It’s also less ideal for class AB or Class B outputs than Class A as the voltage is more variable and needs to be a higher drop.  The solution on the Colette is to derive bias from the local Oscillator.  At first sight this looks odd. The immediate thought would be a loosely coupled winding or sample anode and rectify it (there is an unused DAF96 diode). But actually the “solution” is simpler! With an oscillator biased by “grid leak” the grid will become negative. This voltage is simply filtered by a two stage RC filter 330K and 100pF followed by 330K and 2uF.  Note that C51 2uF +ve pin thus goes to 0V.

On VHF-FM  this oscillator is at a fixed frequency. On the AM bands the bias appears to vary somewhat between -5V and -8V  depending on band and across the band. About -5V is really class A and about -8V is close to class B. If the voltage is only about -4.5V replace the DF97 assuming there are no leaky capacitors. If C51 2uF (Electrolytic) filter is leaky or if the audio feed capacitors C91, C92 (paper, so likely WILL be leaky) 4.7nF are leaky then the bias will be too poor and DL96 or Transformer damage can occur. See the next section. A compromise design of perhaps 150 Ohms in HT- for bias to limit current in event of B4 (DF97) failure might have been a better idea!  Tthe DL96 grids are connected to 0V via effectively nearly  2.3 M Ohms grid leak (The 56K & 2 x 330K are shared) if the DF97 fails.

 

Architecture

Most Battery sets of this era use a DK96 (or possibly a DK92 for better Shortwave performance as it’s more similar to the 1L6 used in the Zenith Transoceanic). But here there isn’t one. This is why we mention the UK Vidor Vanguard, one of only two known UK tube portable with VHF-FM (the other is the Ever Ready Sky Emperor / BEREC Commander). Like the Colette, it has no Heptode/Pentagrid. Both sets use a Triodised Pentode as Local Oscillator and a Pentode as AM bands Mixer / RF amp. In both models the AM mixer Pentode is an ordinary FM IF stage for VHF. The Vanguard uses all DF97 and the triodised  VHF Self mixing/ Oscillator is AM L.O.  I have verified that the Annette LD480 and Vidor Vanguard do indeed work with a 50mA filament DC90 instead of 25mA filament Triodised DF97, one earth connection may need removed on socket, but this doesn’t seem to affect VHF operation. The  LD452AB actually does use a DC90. Presumably it will work with a DF97.  The Vanguard uses 3 x DF97 for FM IF and one of these is AM mixer. The IF and Mixer on it do also work with DF96, though it’s not quite the same pin connections or performance.  It’s unclear why the 1st FM IF on the Colette, which is an RF preamp on AM bands is a DF96 rather than DF97.

 

 

 

Type

AM

FM

Note

B1

DF97

OFF

Mixer/Osc

Triodized

B2

DF96

RF preamp

1st FM IF

 

B3

DF97

Mixer

2nd FM IF

Via g3, so DF96 won’t work!

B4

DF97

Local Osc.

fixed Osc.

Triodized, generate grid bias

B5

DF96

IF Amp

3rd FM IF

 

B6

DAF96

Det. AF Preamp

AF Preamp

Detector unused in FM mode

B7

DAF96

AF Driver/Tone

AF Driver/Tone

Triodised. (Diode Unused)

B8

DM71

Phase Inverter

Phase Inverter

Also Battery condition

B9

DL96

AF Output

AF Output

Class AB push pull

B10

DL96

AF Output

AF Output

Class AB push pull

 

The DM71 isn’t a tuning indicator here (it usually is) but used as phase inverter to drive B10, the 2nd DL96. One can only suppose that either there wasn’t enough gain with B6 DAF96 on its own (and some passive tone control scheme) to use the 2nd DAF96 as a phase inverter as is done on several Ever Ready Table Models (Sky Monarch AM, Sky Monarch AM/FM, Spacemaster/BEREC Skyscraper Mk. II). Actually some reports (German) of  DF64 used as phase inverter (sub-miniature hearing aid tube that can be wired under chassis).  A DM160 couldn’t be used as it probably didn’t exist! But it seems to be not purely an indicator and phase inverter. As the bias is just a 390K resistor to OV, it does appear to vary length with LT condition.  Just for comparison, the Ever Ready Sky Emperor (BEREC Commander) “solves”  the running out of places to put tubes to drive the Push Pull output by reflexing the 1st FM IF (used just as Audio stage on AM) as gain -1 / Phase inverter to drive the 2nd DL96! 

On FM the X3 and X4 germanium diodes are the FM discriminator.  So C78 5uF +V pin goes to 0V.

On “Charge” (Laden), the charging current is via an under run 12V 3W lamp as a series dropper, this would be 48 Ohms with 12V on it, but there is rather less, so it may be about 40 Ohms. Current is also via 8.2 Ohms in circuit during mains operation too.  In normal mains operation the 12V lamp is swapped for a 17 ohms resistor.  LT would thus rise to over 10V without a load if there was no DEAC or NiMH cell across the LT supply. The schematic shows what looks like 9.5V on the bridge (presumably on normal operation as that is how the switches are drawn).

Next parts we look at the restoration and typical faults. Case Restoration.

To give an idea of scale here is the Colette beside its sister Annette (LD480AB) and also the only UK portable tube model with LW, MW and VHF-FM, Vidor Vanguard (The Ever Ready/BEREC model has no LW, but SW instead). The small set is one of the last Vidor valve / tube models, with MW & LW only, the Vagabond. Both Vidor models are 1957.

Colette Annette

Colette Vanguard Vagabond

Michael Watterson
24.Nov.13
  2

Extracted here is purely the AM L.O., AM Mixer (FM 2nd IF) and the Push pull output stage without driver and phase inverter.

C47 is fixed capacitor for VHF-FM mode.  R18 330K  & C51 2uF (now miniature ceramic) are actually on a tag strip beside R53 & R54 just below the DL96 sockets. The junction of the input capacitor, 1M Ohm bias and 100K grid stopper is on the unused pin 4 as a tag.

Here is graphs of negative bias vs local oscillator for all bands. The VHF is a straight line as the AM L.O. is at a fixed  frequency of about 1.6MHz.

Bias vs tuning all bands. Voltage negative

With the original DF97 the bias was -4.5V maximum. The current DF97 is out of a box, but I didn't test it. I will test some DF97 and try one that is within spec for emission.

Vf is about 1.38V (charged NiMH) and HT 90V. Little difference on Mains or Battery.

Michael Watterson
26.Nov.13
  3

PSU

The DEAC (or NiMH) replacement is actually charged via the 12V 3W lamp. So if it doesn't light, the DEAC may be faulty, power gone or bulb failed. If there is no red glow when "Laden" is pressed it's not charging!

If the set is on mains, and the power is unplugged or turned off, but the "Aus" (Off) hasn't been pressed, then the NiMH/DEAC will discharge into the filaments. The HT pack is connected by 4.7K Ohms, so typically the set will not operate. If there are a pair of D cells fitted they will be exhausted and leak even if Alkaline. This is why severe battery acid damage is common on the Annette & Colette tube models. The optional D cells should always be removed unless the set is being mostly used without mains.

On Economy the set uses 250mA on VHF and in normal mode 300mA. With a 10,000mAH NiMH that is 33 hours or 20 hours originally with a D6 (A 7AH Tagged GP D cell is about 23 hours). Some modern DAB radios are only 6 to 8 hours on battery!  Adding 2 x Alkaline D cells increase Portable run time to 100 Hours. An Alkaline  PP3 based HT pack will be about  30 hours and using AAA cells about 60 hours. Depending on if  FM or AM, how loud and how well the "bias" system is working.

HT is measured about 2mA more on VHF-FM mode which seems reasonable. Total HT ought to be about 14mA on AM and 16mA on VHF-FM (about twice an economical 4 tube AM only model, but only 2mA or 3mA more than a "louder" model with a DL94 tube).

Aerials

Originally most VHF-FM was horizontally polarised as it's simpler for roof mounted H aerials. Possibly sometimes slightly better coverage? So the most early portables had two telescopic aerials to act as a dipole.

The loop of wire at the telescopic aerial socket might serve three purposes:

  1. Perhaps reduce Local Oscillator Radiation (an issue with Mixer/Osc and no RF stage, on mains Radio and TV a major function of the common grid triode preamp is actually simply to reduce local oscillator radiation, the gain is poor).  
  2. It may act as an impedance match.
  3. It can act as a basic loop aerial in strong signal areas when rods are closed.

On AM and FM  the car aerial socket disconnects one telescopic rod. LW & MW use a large ferrite rod as main aerial and the FM 1st IF DF96 (B2) as a tuned RF pre-amp. The drive to the mixer then is band pass with an IF trap at 460KHz. On SW the RF in is the common of a pair of VHF chokes, so either telescopic rod has the same effect. The AM RF preamp isn't used, instead B3 DF97 mixer connects direct to the tuned circuit which has an aerial tap. Presumably the IF Trap isn't needed on SW and perhaps the idea is that an external aerial is used, which would need the output of the RF preamp to be tuned if it was kept in circuit. However the filament isn't turned off. On AM bands the B1 filament (VHF Mixer/Oscillator using triodised DF97) is disconnected.

See the Electrical/Electronics work on my set here.

Michael Watterson
03.Dec.13
  4

There are models that do fine with 1 x DAF96 for detector Preamp, 1 x DAF96 for phase inverter (gain -1) and driving 2 x DL96 in Push Pull (e.g. Ferranti 945 is class AB, about -7V bias or Ia = 3.2mA per DL96). So why does the Colette LD562AB (L5X62AB) use the 2nd DAF96 as a triode amplifier and then use a DM71 as phase inverter? It's low gain so has no feedback, just using tap on previous stage. 

The Tone control can work fine on previous stage or even to ground rather than feedback on 2nd DAF96. Actually except on SW (with no external aerial) there is far too much gain. This leads to more hum on mains and prone to faint whistle around 8kHz to 10kHz  even at zero volume. 

So as an experiment I moved anode end of tone control to 0V, wired the 2nd DAF96 as gain of -1 using series resistor on grid and anode grid feedback. The DL96 driven from DM71 swapped to output of 1st DAF96. The 180pF to match response on other DL96 not needed. Audio drive to DM71 also removed.

Result still more than enough gain, but now no audible hum or whistles with volume at zero. Less distortion and clearer audio. A "bonus" is that the DM71 can work as a tuning indicator by R29 can connect to DM71 grid instead of chassis and the 390k grid leak replaced with a 3.3M Ohm from grid to negative end of C76. About 47nF on DM71 grid to 0V. This works without diodes as FM voltage is very large compared to AM strong station voltage.

There are reports too of some models using a DF64 (wire ended hearing aid type) as phase inverter. Was someone in Philips obsessed with dedicating a stage to the tone control?  Or was there a problem with gain on the Gram / PU input? Or was the idea to have overall negative feedback (there is none anywhere) but it was never added?

Looking at the volume control / gram etc we see the "earthy" end of the pot goes to the f+  of the 1st DAF96 rather than chassis / 0V for hum reduction. Or at least that's the theory. Not something I have seen on any UK model. Also would it not have been a safety compromise in the design to connect HT- via 180 to 270 ohms to limit Ia on the two DL96 if DF97 LO fails and also then make it easier to have closer to pure Class B via added negative bias from the Oscillator?

I do beleive in restoring sets to original condition, but in this case it was hard to resist testing the theory. Now will I put it back as it was or leave it in the improved condition (which actually uses the same number of parts and no tube changes or extra tubes)? 

 
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Endstufenvorspannung aus Oszillatorstufe!
Franz Born †
16.Jun.07
  1 Bei der Aufarbeitung eines Spitzenkoffersupers (Philips Collette LD562),
stolperte ich über ein Schaltungsdetail in der Endstufe.

Nachdem erste, allerdings verzerrte, Töne auf UKW zu hören waren, kontrollierte ich den Arbeitspunkt der Gegentacktendstufe. Am gemeinsamen Einspeisungspunkt der Gittervorspannung war dort jedoch keinerlei Spannung zu messen.
Bei der Verfolgung der Leitung landete ich nicht, wie erwartet, im Netzteil, sondern in der AM-Oszillatorstufe!

Nachdem das Studium der Schaltung die Richtigkeit dieser Überraschung bestätigte, wurde auch klar warum auf den AM-Bereichen überhaupt kein Empfang möglich war. Denn schließlich fehlte dort die Schwingspannung nicht nur für die Endstufe, sondern auch für die Mischstufe.

Die Ursache war schnell gefunden die zuständige Röhre (DF97 III) war defekt.

Nach kompletter Wiederherstellung des Gerätes war die Angelegenheit aber noch nicht erledigt.
Die Frage woher kommt denn eigentlich die Gittervorspannung beim FM-Empfang stellte sich zunächst?
Das Schaltbild gibt auf diese Frage beim näheren Hinsehen schon eine Auskunft.
 
Aber auch nach Klärung dieses Sachverhaltes bleibt immer noch ein Fragezeichen übrig.
Welchen tieferen Sinn hat diese immerhin eigenwille Schaltung überhaupt?

Franz Born

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Andreas Steinmetz
19.Jun.07
  2 Hallo Herr Born,

im ältesten Thread zu diesem Gerät war diese besondere Schaltung schon aufgefallen. Alle Gründe dafür wird man heute ohne Mutmaßungen wohl nicht mehr feststellen können, aber sicherlich wird einer sein, daß man sich so die Erzeugung der neg. Vorspannung an einem vom Gesamt-Anodenstrom durchflossenen Widerstand in der Minusleitung erspart. So werden einige Volt Anodenspannung (und damit Ausgangsleistung) wenigstens nicht verschenkt. Dabei erspart man sich nebenbei auch die Probleme, die daraus entstehen, daß sich bei den direkt geheizten Batterieröhren Heiz- Anodenstromkreis nicht vollständig voneinander entkoppeln lassen, und man kann mit einen gemeinsamen Schaltungsnullpunkt arbeiten.

Andreas Steinmetz
Hans M. Knoll
19.Jun.07
  3

  Oder hier ! Ab post 6

 

Die Frage war ja: Aber auch nach Klärung dieses Sachverhaltes bleibt immer noch ein Fragezeichen übrig.
Welchen tieferen Sinn hat diese immerhin eigenwille Schaltung überhaupt?

 

Der Ia an den DL96 von nur 2,6 mA. zeigt auch beim Philips, dass es eine "B" Endstufe mit fixer -Ug1 ist.

An anderer Stelle gibt es keine - 8 Volt !

 

www.radiomuseum.org/forum/schaub_ii_camping.html

HMK

Franz Born †
19.Jun.07
  4
Hallo Herr Steinmetz, hallo Herr Knoll,

vielen Dank für ihre Beiträge.
Auch ich tippte anhand der dürftigen Angaben auf eine Gegentaktendstufe im B-Betrieb. Auch sah ich eine Notwendigkeit die notwendige hohe Gittervorspannung auf diese ungewöhnliche Weise zu erzeugen. Denn die  klassische vollautomatische Erzeugung scheidet bei direkt geheizten Röhren ja grundsätzlich aus. Auch die halbautomatische Erzeugung eignet sich nicht sonderlich, da  sie  von der  Anodenspannung abgeht.
 
Die noch offene Frage wie die Gittervorspannung bei FM-Betrieb zu Stande kommt, trage ich gerne noch nach:
Die AM - Oszillatotstufe bleibt auch bei UKW im Betrieb. Mit Schließung des  Kontaktes  von U27 zu U28 wird an Stelle des Drehkos ein Kondensator von 68 pF nach Masse gelegt und somit die Schwingung aufrecht erhalten.
Gleichzeitig wird C 49 in diesem Fall an Masse gelegt und somit das Bremsgitter der Mischröhre.
(Gesamtschaltbild ist beim Modell hinterlegt)

Ich freue mich über das Überspringen des Funkens, hin zu weiteren Schaltungsbesprechungen.

Beim Deuten von Schaltbildern habe ich zwar meistens für mich eine Vorstellung wie das in Frage kommende Detail wohl funktioniert, bin mir aber nicht immer sicher.
Wenn es das Klima im Forum möglich macht, derartige Unsicherheiten in Fragestellung aufzuwerfen, kann das nur für die Allgemeinheit sinnvoll sein.
Hans M. Knoll
19.Jun.07
  5

Herr Born:

 

diesen Ausspruch::::  kann ich nur begruessen und werde da auch gerne eingreifen!

Beim Deuten von Schaltbildern habe ich zwar meistens für mich eine Vorstellung wie das in Frage kommende Detail wohl funktioniert, bin mir aber nicht immer sicher.
Wenn es das Klima im Forum möglich macht, derartige Unsicherheiten in Fragestellung aufzuwerfen, kann das nur für die Allgemeinheit sinnvoll sein.

Ich sage nur soviel dazu:  Man sollte doch froh sein, wenn die eigene Meinung

bestaerkt oder falls noetig durch Fachleute korrigiert wird.

Wer muss da vor was Angst haben?

Gruss Knoll


Michael Watterson
24.Nov.13
  6

Graph here (English)

 
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philips: LD562AB (LD 562 AB); Colette
Klaus-Dieter Grams
27.May.07
  1 Hallo nochmal

Nach meinem ersten Beitrag in diesem Forum wurde ich von einem namhaften Kenner der Materie kontaktiert. Es handelt sich um Herrn Darius aus Solingen, der den Beitrag hier im RM gefunden hat. Er teilte mir mit, dass die DM71 nicht optimal angeschlossen sei. Nur der Abgriff des Steuersignals an C78 Minus Seite sei richtig.
In der Tat hatte ich bereits festgestellt, dass bei meinem bisherigen Abgriff die max. Feldstärke im UKW Bereich etwas versetzt angezeigt wird. Bei dieser Anzeige war der Sender schon etwas zur hohen Frequenz hin verstimmt. So habe ich mich entschlossen, den Rat zu befolgen. Dabei ist es nun so, dass für AM unf FM je eine eigene Steuerspannung geschaltet werden muss. Die AM Anschaltung entspricht in etwa der bisherigen. Sie wurde am R29 abgegriffen. Die FM Anschaltung erfolgt wie gesagt am C78. R103 dient nur zur Potentialfestlegung des Steuergitters, wenn keine Steuerleitung ein Signal liefert.
Erste Tests ergaben nun, dass die Regelspannung am C78 sehr hoch ist. Bei starken Sendern wird die DM71 ganz ausgesteuert und erlischt. Aus diesem Grunde habe ich einen Spannungsteiler aus den Widerständen R102 und R104 vorgeschaltet. Damit arbeitet die DM71 im UKW Bereich optimal. Um nun die beiden Regelspannungen (AM und FM) zusammen zu führen, wurden die Dioden D101 und D102 erforderlich.
Alle zusätzlichen Bauteile habe ich auf einer kleinen Lochrasterplatine von 3 mal 3cm zusammengefasst. Diese Platine habe ich dann am Trägerblech der DM71 befestigt. So herrscht auch weiterhin Ordnung im Gerät.
Abschließend kann ich sagen, dass die DM71 sowie auch das gesamdte Gerät incl. auch der DC90 optimal funktioniert. Es macht einfach viel Spaß, es einzuschalten und zu nutzen.
Und nun viel Spaß beim Nachbau. Dazu möchte ich noch sagen, dass sowohl die DM70 / 71 als auch die DC90 heute noch erhältlich sind, und das für wenig Geld. Bei Rückfragen nutzen sie die registrierte Verbindung

Viele Grüße von hier aus Wuppertal und Solingen (die Klingenstadt)
Klaus- Dieter Grams  CSD.Grams[A*T]t-online.de

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philips: LD562AB (LD 562 AB); Colette
Klaus-Dieter Grams
26.Mar.07
  1

Hallo zusammen

Auch ich habe eine Colette aufgearbeitet und viel Zeit dafür investiert. Es hat viel Spass gemacht und es ist ein sehr schönes Stück herausgekommen, dem man die 50 Lebensjahre kaum ansieht. Doch zunächst zum Anfang:
Am Beginn der Arbeiten spielte das Gerät nicht. Der DEAC Akku war defekt und schloss die Heizspannung kurz. Der 90 Volt Akku fehlte. Nach Entfernen des Akkus waren erste Laute zu hören, jedoch mit starkem Brummen. So habe ich 6 Stck. Monozellen a´1,5 Volt parallel angeschlossen. Dadurch wurde das Brummen deutlich leiser. Zu guter letzt habe ich noch 2 * 4700µf angeschaltet.  Danach war das Brummen weg. Bei dieser  Schaltung  beträgt die Heizspannung  bei Netzbetrieb  1,57 Volt. Ein  Wert, mit dem ich leben kann.
Als Ersatz für den 90 Volt Akku habe ich 10 Stck.  9 Volt  Blockbatterien / Akkus  eingesetzt. Damit ist ein Netz und Batteriebetrieb optimal ermöglicht. Doch nun fiel eine Besonderheit auf, die ich folgendermaßen gelößt habe: Wird das Gerät nicht über den Ausschalter abgeschaltet, sondern durch Herausziehen des Netzsteckers, kommt es zur Entladung des Heizakkus, weil dieser noch angeschaltet ist. Ein Zustand, der so nicht bleiben konnte. So habe ich den Kontakt, der normalerweise bei Batteriebetrieb durch das Einstecken des Netzsteckers in die Rückwand geschlossen wird, fest gebrückt. So "hängt" der 90 Volt Akku jetzt immer an der Ladeschaltung. Das kann auch ruhig so sein, den bei Netzbetrieb des Gerätes singt die Betriebsspannung des Netzteils etwas ab. Am Akku stehen dann 93 Volt an. Das ist gerade so viel, dass man von Erhaltungsladung sprechen kann. Eine Überladung findet nicht statt. Doch wird nun der Netzstecker bei laufendem Gerät gezogen, spielt das Gerät einfach auf Akkubetrieb weiter. Erst wenn die Aus- Taste betätigt wird, ist das Gerät auch aus. Damit ist das Problem gelößt.

Bei weiterer Durchsicht habe auch ich dann die üblichen Kondensatoren erneuert. Das war die gleich Aktion, die schon Herr Heigl beschrieben hat. Doch danach war bei sonst gutem Klang ein ca. 1000Hz Pfeifton zu hören, der sich immer weiter aufschaukelte. Es zeigte sich, dass die DM 71 zu einer Art Mikrofonie neigt. Klopft man gegen diese Röhre, so wird der Pfeifton lauter. So erneuerte ich die DM71. Doch auch mit der Neuen  bestand  das Problem fort.  Das  war auch der Augenblick, wo ich auf dieses Forum aufmerksam wurde und nach einer Lösung suchte. So habe ich alle Beiträge zum Thema DM 71 und deren Ersatz durch die DF 64 gelesen. Aber das mit der DF 64 gefiel mir auch nicht. So habe ich in meinen Röhrenhandbüchern nach geeigneten Alternativen gesucht und gefunden. Das Ergebnis sieht so aus:

In das Gerät habe ich eine weitere Röhre des Typs DC 90 eingebaut und als Ersatz für die DM 71 angeschlossen. (siehe auch Schaltungsänderung, die ich als Foto zusammen mit weiteren Gerätefotos hochgeladen habe) Um die Ansteuerung der beiden DL 96 Gegenraktendstufen perfekt symetrisch zu gestalten, sind noch der Widerstand R101 und der Kondersatoer C101 als Gegenkopplung der DC 90 hinzugekommen. Damit ist das Problem gelößt und der Pfeifton beseitigt.
Mit Hilfe der Widerstände R102, R103 und R104 habe ich die DM 71 ihrer eigendlichen Bestimmung gemäß als Abstimmanzeige neu angeschlossen. Ich muß sagen, sie funktioniert so perfekt. Der dargestellte Strich verkürzt sich bei hoher Feldstärke und wird wieder länger bei schwachen Sendern.(siehe auch mein weiterer Beitrag zusammen mit aktualisiertem Schaltbild in Farbe, indem ich die DM 71 noch besser an die Regelspannungen für AM und FM angepasst habe.)
Zu guter Letzt habe ich den kratzenden Tastensatz, das Chassis und den Innenraum gründlich gereinigt. Jetzt sieht das Chassis aus wie gerade neu gefertigt und so spielt es auch, einfach sehr schön.
Als nächstes war nun das Gehäuse an der Reihe.

 Zunächst wurde es komplett zerlegt. Alle Messingteile wurden aufpoliert und dann mit Klarlack (Plastic 70) versiegelt. Den Kunstlederbezug habe ich mit Autopolitur aufgemöbelt. Er sieht aus wie neu ! Einige kleinere Beschädigungen habe ich ausgespachtelt und dann gepinselt. Dabei war es mit viel Mühe verbunden, den richtigen Farbton zu treffen. Der hellblaue Bereich um die Skala herum war verkratzt. Diese Farbe habe ich in Matt mischen lassen und dann aufgetupft. So ergab sich eine Struktur wie bei dem Kunstleder. Es sieht wirklich sehr gut aus. Den Stoff hinter dem "Kühlergrill" habe ich erneuert. Zum Zusammenbau möchte ich noch sagen, dass ich Wert auf Servicefreundlichkeit lege. Daher wurden alle Module (Chassis, Netzteil, Akkusatz und Lautsprecher steckbar gemacht. Auf dem Innenraumfoto ist deutlich eine SUB-D 15pol. Steckverbindung zu erkennen. So lässt sich das Chassis leicht trennen. Steckt man dann ein 15pol. Computerkabel dazwischen, ist das Chassis außerhalb des Gehäuses in jeder Lage zugänglich und betriebsbereit. Ein Umstand, der beim Reinigen des Tastensatzes von großem Wert war.

Mit freundlichen Grüßen aus Wuppertal
Klaus- Dieter Grams



Breite des Beitrages editiert. Wolfgang Bauer

GR: Den grünen Rahmen eliminiert

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philips: LD562AB (LD 562 AB); Colette, seltsame DF64 !
Franz Born †
05.Oct.06
  1 Ein Reparaturbrericht hier im Forum berichtet über eine im Gerät vorgefundene Miniaturröhre, die im Schaltbild nicht verzeichnet ist. Die Tatsache der "wilden Verdrahtung dieser Röhre" führte zu dem Fehlschluß, es handele sich um eine Bastelei.

Da ich in meinen ersten Berufsjahren in  der hieseigen Philips-Service-Stelle mehrfach, genau nach schriftlicher  Anleitung "derartige Basteleien" an noch fast fabrikneuen Geräten durchgeführt habe, kann ich etwas zur Aufklärung beitragen.

Da die Colette über eine Gegentalt-Endstufe (2 x DL96) mußte zu einer dieser Röhren eine Phasenumkehrung erfolgen. Diese Aufgabe übernahm, so auch im Schaltbild eingezeichnet, eine DM 71 !! Es handelt sich dabei um eine Miniatur Abstimmanzeigeröhre die aber lediglich sowas wie ein grünes Ausrufungszeichen erzeugt. Aber welches Röhrenkofferradio verfügte damals über ein " Magisches Band", das war schon etwas Besondereres.

Es stellte sich aber schon balb nach Erscheinen der Geräte heraus,  diese Phasenumkehrfunktion mit der DM71 war nicht "das gelbe vom Ei".
Bei der Lösung dieser Angelegenheit ist das herausgekommen , was unser Sammlerkollege als Bastelei  bezeichnete.

Da kein Platz für eine zusätzliche Röhre im Chassis vorhanden war, griff man auf die DF64 zurück. Bei dieser Röhre handelt es sich um kleines Bauteil ohne Sockel, Die Anschlußdrähte werden direkt in der Schaltung verlötet. Diese Bauweise wurde seinerzeit z.B. in Hörgeräten angewendet.
Die DM71 blieb im Gerät und bildete lediglich soetwas wie eine grüne Betriebsanzeige.

Leider hat diese Umbauanleitung, zumindestens bei mir, die 5 Jahrzehnte nicht überlebt. Es wäre schön, wenn sie doch irgentwo wieder auftauchen würde.

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Gerhard Heigl
06.Oct.06
  2

Sg. Herr Born,

das mit der DF64 ist ja sehr interessant. Schon vor einiger Zeit las ich einen Bericht über die DF64 in der Colette, ich glaube im Forum des RM.org. Daher mein erster Gedanke, als ich die DF64 in meiner Colette entdeckte - sie ersetzt die DM71. Dem war aber nicht so. Die DF64 ersetzte die DAF96 I. Leider habe ich in meinem Reparaturbericht die DAF96 II genannt. Dies ist falsch und wurde inzwischen berichtigt, ich bitte um Entschuldigung.

Übrigens, Magisches Zeichen in Kofferradios. Was mir in der Schnelle einfällt, Kapsch Weekend 3, Siemens Austria Grazietta, Und ein Philps Bakelitkofferradio (NL ?) ähnlich dem österreichischen Picknick LA422AB hatten Magische Zeichen (DM70, DM71) eingebaut.

MfG. Gerhard Heigl

 
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philips: LD562AB (LD 562 AB); Colette
Gerhard Heigl
04.Oct.06
  1

Vor einigen Wochen hatte ich bei ebay relativ günstig eine Colette ersteigert. Zustand: das Gehäuse (Überzug) hatte einige kleinere Beschädigungen und Verfärbungen, 1 Teleskopantenne war beschädigt. Der Portable gab keinen Ton von sich.

Als Erstes wurde aus dem Radio das Chassis und der Netzteil ausgebaut und untersucht. Die Netzsicherung war korrodiert und dadurch unterbrochen. Es hat sich auch herausgestellt, dass die Röhre DAF96 I mit einer Miniaturröhre DF64 auf der Chassisunterseite überbrückt war. Die DF64 war als Triode betrieben worden (Schirmgitter mit Anode verbunden). Ich vermutete, dass eventuell die DAF96 defekt war und deshalb durch die DF64 ersetzt wurde. Nun wurden die verdächtigen Kondensatoren, das waren 5 Stück ERO-Kondensatoren, C69, C85, C89, C91 und C92 mit dem Isotest überprüft und getauscht. Sie hatten alle Isolationswiderstände zwischen 1MΩ und 6MΩ. Der Elko C51 wurde ebenfalls getauscht. Auch die DF64 musste wieder raus. Dabei habe ich auch einen Verdrahtungsfehler gefunden, der bei dieser Bastelei passiert sein musste - eine Endstufe DL96 wurde nur schwach angesteuert und war beinahe wirkungslos. Bei einem ersten Probebetrieb spielte das Radio, jedoch mit Brumm. Ursache war der nicht angeschlossene DEAC-Akku. Der Akku ist natürlich unbrauchbar und wurde auch nicht mehr angeschlossen. Statt dessen wurde ein Elko 2200µF/16V zusätzlich eingebaut. Jetzt spielte das Radio wieder mit voller Leistung. Auch die DAF96 I war nicht defekt, Ursache für deren Nichtfunktion war der defekte Kondensator C85, der die Schirmgitterspannung faktisch kurzschloss. Die eingebauten Koppelkondensatoren C89, C91, C92 hatten 3 Anschlüsse (Schirm), wurden jedoch durch normale Kondesatoren ersetzt.

Jetzt wurde das Gehäuse in seine 3 Teile zerlegt und alle Ziergitter abgenommen. Beim Lautsprechergitter haben 2 Befestigungslaschen gefehlt, sie wurden durch 1,52 Cu-Draht ersetzt (eingelötet). Nun wurden die Gehäuseteile gründlich gereinigt, dabei stellte sich heraus, dass einige dunkle Flecken (grau bis schwarz) nicht mehr zu entfernen waren. Daher habe ich mich entschlossen das Gehäuse zu lackieren. Beim Farbenfachhändler wurde laut mitgebrachtem Muster ein passender Farbton gemischt und in eine Spraydose abgefüllt. Alle Gehäuseteile die nicht gespritzt werden durften, wurden mit Klebeband und Papier abgedeckt. Der Lack muss möglichst sparsam aufgetragen werden, damit die Struktur der Oberfläche nicht verloren geht. Leider habe ich einen Fehler begangen, der Lack wurde "Halbglanz" geordert, "Matt" wäre richtig gewesen. Die Klappe vor der Skala wurde nicht gespritzt, wegen dem Colette-Schriftzug. Der Lautsprecherstoff hinter dem Ziergitter war ebenfalls fleckig und wurde auch sparsam gespritzt - sieht aus wie neu. Jetzt muss noch die Teleskopantenne repariert werden, aber das ist ein anderes Kapitel: Antennenreparatur.

Bilder sind beim Modell hochgeladen.

Andreas Steinmetz
10.Oct.06
  2
Hallo Herr Heigl, liebe Kollegen

gratuliere zur gelungenen Restauration dieses schönen Gerätes! Ich habe auch eines und bin begeistert wegen seines hervorragenden Empfangs und seines sehr angenehmen, neutralen Klangbildes. Beides hätte ich zunächst nicht so erwartet, als ich mir, wie üblich, erst einmal das Schaltbild mit seinen doch recht wenigen HF-Stufen, und dann erst das Gerät selber angesehen hatte. Aber gerade die Philips-Konstruktionen zeichnen sich immer wieder dadurch aus, daß der Teufel im Detail steckt und bei oberflächlicher Betrachtung leicht übersehen wird. Neben der DM71-Phasenumkehrstufe nehme man z.B. auch zur Kenntnis, daß der AM-Oszillator sogar bei FM in Betrieb bleibt, weil er ganz nebenbei die negative Vorspannung für die Endstufe bereitstellt. Dann die Bremsgitter-Mischung bei AM und die bekannt hochwertigen Miniaturbandfilter. Auch Ausgangstrafo und Lautsprecher sind offensichtlich von sehr guter Qualität und Empfindlichkeit. Ich gebe es ja nicht gerne zu, aber mein TFK Bajazzo 9 (bzw. 59) kann, obwohl lt. Schaltplan eigentlich viel aufwendiger und daher zumindest prinzipiell interessanter, der Colette in keiner Disziplin das Wasser reichen...
Bei mir zeigte sich nach Ersatz der geschirmten Kondensatoren durch ungeschirmte eine leichte Schwingneigung im NF-Verstärker (immer wieder sich aufschaukelnde Schwingungen von geschätzt etwa 1 kHz). Sie ließ sich nur durch nachträgliche Abschirmung der Kondensatoren wieder beseitigen.
Eine Sache möchte ich noch ergänzen: Bei mir waren zwei in Reihe geschaltete, in Durchlaßrichtung betriebene, Siliziumdioden, parallel zu dem großen Siebelko im Heizkreis (an Stelle des defekten DEAC-Akkus) erforderlich, um die Heizspannung nicht zu hoch werden zu lassen. Andernfalls stieg die Heizspannung ohne weiteres über 1,6 V, was der Lebensdauer der Röhren sicherlich nicht gerade dienlich ist. Die besten Resultate zeigen 3A-Netzdioden (1N540x), die im Gegensatz zu den üblichen 1A-Dioden (1N400x) effektiver begrenzen.

Andreas

Gerhard Heigl
11.Oct.06
  3

Guten Morgen Herr Steinmetz,

danke für den wichtigen Hinweis DEAC-Akku und Heizspannung. Auch meine Aufmerksamkeit bei der Reparatur bezog sich sofort auf die Heizspannung. Die Messungen ergaben ohne Akku eine Spannung von 1,4V, mit der eingebauten DF64 1,3V. Daher musste ich in diesem Fall keine besonderen Massnahmen zur Heizspannungsstabilisierung unternehmen. Der defekte DEAC-Akku hatte einen Innenwiderstand von ca. 5Ω ! Das Radio konnte auch aus diesem Grund nicht funktionieren.

Kurt A. Köhler
11.Oct.06
  4 DEAC-Akkus in Koffergeräten haben nicht nur eine Siebfunktion für die Netzspannung, sondern sie sollen auch die Heizspannung begrenzen. Diese Funktionen lassen sich optimal mit folgender Schaltung nachbilden :


Kurt A.Köhler

Konrad Birkner † 12.08.2014
12.Oct.06
  5

Nach meiner Erfahrung ist bei fast allen defekten Koffergeräten mit diesen Akkus der Akku defekt.
Das war schon vor 50 Jahren passiert, als diese Geräte hochmodern waren.

Ursache war immer Tiefentladung. Und zwar meistens dann, wenn im Netzbetrieb der Stecker gezogen wurde: Das Gerät schwieg, man nahm an, es sei ausgeschaltet. Aber die Heizfäden glühten munter weiter... und dann war es passiert, denn beim Wiederanschluss schaffte die Ladeschaltung nicht den nötigen Strom (bzw die Polarisationsspannung) um aus der Tiefentladung wieder herauszukommen.

Ich kann mich an kaum einen anderen Totalausfall bei diesen relativ aufwendigen, schweren und teuren Geräten erinnern. Es war immer das gleiche Schlamassel...

In einigen Fällen half ich mir mit einem Relais, das von der Netzspannung gesteuert die Heizung unterbrach. Das bedingte einen weiteren zusätzlichen (2 poligen) Schalter, mit dem man zwischen Netz- und Batteriebetrieb umschalten musste. In Stellung "Batt." überbrückte er den Relaiskontakt und unterbrach die Netzzuführung.

Aufwendig aber sicher (weil die Entwickler ihre Hausaufgaben offenbar nicht gemacht hatten bei so teuren Geräten).

Andreas Steinmetz
12.Oct.06
  6

Hallo Herr Köhler,

genau diese Schaltung meinte ich; nur müssen es nicht unbedingt 1 Farad sein. Allerdings eine gute Idee, denn ein Gold-Cap ist meist kleiner als ein Elko üblicher Kapazität. Vielleicht könnte man das alles auch in dem meist noch gut erhaltenen Gehäuse der DEAC-Zelle stilecht unterbringen. Bisher habe ich mich aber noch nicht getraut, eine solche Zelle zu öfffnen. Ganz abgesehen von dem chemisch nicht unbedenklichen Inhalt...
Ohne besserwissend wirken zu wollen: In Ihrem Schaltplan sind die Dioden falsch herum gezeichnet. So jedenfalls bieten sie keinen Überspannungsschutz!

Andreas Steinmetz

Kurt A. Köhler
12.Oct.06
  7 Danke für die Aufmerksamkeit bezüglich des inzwischen korrigierten Fehlers. Herr Daniel Consales und Herr Wolfram Ullram waren auch so freundlich, mich deswegen anzumailen. Herr Ullram meinte aber auch, Gold Caps wären prinzipiell ungeeignet. Ich kann nur versichern, dass es  funktioniert und die Größe des verwendeten Kondensators mindestens 1 Farad sein sollte. Betrachtet man z.B. eine seinerzeit verwendete Grundig-Schaltung, dann kann man auch verstehen, warum man einen solchen 'Brummer' braucht:



Die angehängte Datei ist für diejenigen, die auf der beschriebenen Basis, wie auch von Herrn Steinmetz angeregt, einen Ersatzakku basteln wollen...

Kurt A.Köhler

Inzwischen hat mich Herr Ullram noch auf folgenden Bericht hingewiesen, aus dem man etwas über Gold Caps lernen kann:
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/goldcap_tech-guide_052505.pdf

Demnach ist Gold Cap nicht gleich Gold Cap und es ist offensichtlich wichtig, für die diskutierte Anwendung solche mit möglichst geringem inneren "Bahnwiderstand" zu nehmen.  So haben die radialen HW-Typen der Fa. Panasonic einen gegenüber den anderen Typen um 1/100 reduzierten inneren Widerstand, der sie befähigt, höhere Ströme z.B. für den Betrieb von Motoren abzugeben. Der von mir  realisierte und beschriebene DEAC-Ersatz verwendet in der Tat  radiale Kondensatoren  (2,3 V; 4,7F), sie waren seinerzeit bei der Fa. Pollin aus japanischer Herkunft für kleines Geld erhältlich. Nun ja, manchmal hat man doch ein glückliches Händchen...

Kurt A.Köhler

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Michael Watterson
24.Nov.13
  8

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